Закладка сада на загородном участке
Саженцы районированных сортов лучше приобретать в местных специализированных плодово-ягодных питомниках, а также в питомниках опытных станций. Здесь обычно выращивают высококачественный посадочный материал. К завозу саженцев из других областей следует прибегать лишь с целью испытания новых сортов, но при этом важно, чтобы они были привиты на соответствующих для данной местности подвоях. Не следует приобретать случайный, неизвестного происхождения посадочный материал.
Ствол у саженцев должен быть вертикальным, ранки от вырезки побегов и подвоя — зарубцевавшимися. У саженцев второго сорта допускается искривление штамба, поддавшееся исправлению при посадке, в том числе при подвязке к колу. У первого сорта возможны незарубцевавшиеся трещины коры, не доходящие до древесины, но без отслаивания коры.
Корневая система саженцев первого сорта должна иметь не менее пяти, второго — трех основных разветвлений, у саженцев на карликовых подвоях — соответственно три и два. Длина основных разветвлений корней у двулеток на семенных подвоях — не менее 30 см Для первого сорта и 25 см — для второго.
Лучшую приживаемость и рост деревьев обеспечивает осенняя посадка сада (в октябре). Земля под влиянием осенних осадков, а затем талых весенних вод прочно прилегает к корешкам. Уже с осени и особенно рано весной начинается регенерация (восстановление) корневой системы. Но при посадке осенью возникает опасность, что в суровую зиму деревца могут пострадать, так как после пересадки они особенно чувствительны к морозам. Поэтому более зимостойкие породы—яблоню и грушу рекомендуется сажать осенью, а вишню, сливу, черешню — весной (как только оттает почва).
Саженцы, оставленные для весенней посадки, на зиму прикапывают. Для этого копают канавки глубиной около 50 см, ставят саженцы по одному под углом около 45 градусов к югу и засыпают влажной землей. Почву около корней уплотняют, чтобы не было пустот. Вокруг прикола роют канавку с отвесными стенками и систематически очищают ее от снега, чтобы не допустить повреждения саженцев мышами.
Незадолго до посадки саженцы выкапывают из земли, проверяют не подгнили ли корни, не повредили ли их мыши. Поврежденные корни обрезают, обмакивают их в глиняную болтушку (смесь глины с водой в соотношении 1:1). Раны на стволе замазывают садовой замазкой.
Рост плодового дерева в первые годы после посадки зависит от величины посадочной ямы и заправки ее питательными веществами.
Посадочные ямы для плодовых деревьев очень важно подготовить заблаговременно, чтобы почва успела выветриться, осесть. Для весенних посадок их лучше копать осенью, а для осенних — не позднее чем за месяц—полтора до посадки.
Яму обычно делают круглой формы с отвесными краями, а величина ее зависит от типа почвы и уровня залегания грунтовых вод.
На суглинистых и супесчаных почвах при залегании грунтовых вод на глубине 2 м рекомендуется выкапывать ямы следующих размеров:
На тяжелых глинистых почвах ямы под плодовые деревья следует делать более широкими (120—150 см) и более мелкими (40—50 см), так как осенью и весной в глубоких ямах на таких почвах будет долго застаиваться вода, а это вредно для роста корней.
На почвах, где грунтовые воды проходят от поверхности в 1,5—2 м, плодовые деревья высаживают без посадочной ямы. Землю перекапывают на два штыка лопаты, вносят органические и минеральные удобрения, делают небольшую ямку, в которой должны разместиться корни саженца, и засыпают их землей.
Если грунтовые воды залегают на глубине от 1 до 1,5 м от поверхности земли, плодовые саженцы высаживают на холмики высотой 50—70 см и диаметром в основании до 2 м.
Перед началом копки ямы следует колышками отметить места, где будут размещены саженцы. Облегчит работу посадочная доска длиной 2 м, шириной 12—15 см, толщиной 3—4 см, в центре и на концах которой имеются боковые вырезы. Расстояние от центрального до концевых вырезов должно быть одинаковым. Доску кладут поперек ряда так, чтобы разбивочный колышек вошел в центральный вырез. В краевые вырезы на доске втыкают контрольные колышки длиной 30 см. После этого приступают к копке ям.
Вокруг разбивочного колышка обрисовывают круг диаметром 60—100 см в зависимости от размера саженца. Землю складывают отдельно: на одну сторону от ямы кладут верхний перегнойный слой, а по другую — нижний, менее плодородный грунт. Камни, корневища пырея, осота и других сорняков собирают отдельно. Стенки ямы делают отвесными. После достижения глубины 60—70 см дно ямы рыхлят — перекапывают на полный штык лопаты.
В готовые ямы устанавливают прямые колья, желательно из дуба, ели или бука, очищенные от коры, длиной 130—150 см. Если колья берут других пород, то среднюю часть их, которая будет над поверхностью почвы, обугливают или смолят, что предохранит от гниения. Количество удобрений, вносимое в яму, зависит от ее размеров. При посадке яблони, груши в каждую яму вносят 2—4 ведра перегноя или разложившегося торфонавозного компоста. Полезно внести торф—5—10 ведер на яму, 100 г суперфосфата, 50 г калийной соли. На кислых почвах вносится также известь в количествах, указанных в разделе «Кислотность почвы». Суперфосфат и известь равномерно смешивают с почвой посадочных ям, калийные удобрения лучше опустить на дно ямы.
Минеральныеудобрения не должны касаться корешков саженцев. Вносить свежий и слаборазложившийся навоз, азотные удобрения в посадочные ямы не следует, так как это может снизить приживаемость саженцев.
Имеющиеся органические удобрения делят на две части. Одну часть вперемешку с верхним слоем почвы ссыпают на дно ямы, заполняя ее наполовину в виде холмика, вторую половину перегноя (компоста) подсыпают непосредственно к корням дерева при посадке. На песчаных почвах на дно ямы укладывают слой суглинка или глины, сдобренных перегноем, толщиной 5 см. Такой слой можно делать также из прошлогодней листвы, домового мусора, древесной золы. Этот слой улучшает водный режим почвы в границах посадочной ямы. В глинистых почвах песчаные прослойки делать не рекомендуется.
Яму следует засыпать почвой заблаговременно, чтобы земля уплотнилась и не дала большой осадки.
Если в заблаговременно засыпанных ямах почва сильно осела, необходимо для лучшего размещения корней саженца за два-три дня до посадки наполнить их дополнительно плодородной землей так, чтобы вокруг кола сохранился небольшой холмик.
Подсохшие саженцы перед посадкой погружают в воду на 1—2 дня. Сохранившиеся листья обрывают.
Сажать плодовое деревце удобнее вдвоем. Один устанавливает саженец с северной стороны посадочного кола на холмик, расправляет корни, чтобы они отходили равномерно во все стороны, другой подсыпает землю, начиная с краев ямы и осторожно уплотняет ее ногой. Чтобы меж корней не было пустоты, саженец встряхивают, добиваясь заполнения пустот землей. При необходимости землю набивают между корнями рукой. Для засыпки ямы употребляют только верхний плодородный слой почвы. Закончив посадку, по границам бывшей ямы насыпают валик, чтобы образовать лунку. Следует обратить внимание на глубину посадки (рис. 1). При заглублении корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, дерево плохо растет, поздно вступает в плодоношение, нерегулярно плодоносит. Недопустима и мелкая посадка, это приводит к подсушиванию корней в летний период.
Корневая шейка (место перехода корней в ствол) должна находиться выше поверхности почвы у саженцев яблони и груши на 6—7 см, у вишни и сливы — А—5 см. Нельзя путать корневую шейку с местом прививки, оно расположено выше корневой шейки на 5—10 см. После полива саженец вместе с почвой осядет, и тогда его корневая шейка будет находиться на уровне всей почвы в саду. При посадке в мелкие ямы корневую шейку надо держать на уровне земли. После посадки в каждую лунку вливают 2—3 ведра воды независимо от погоды.
Через день после посадки в лунки добавляют землю, тщательно заделывают промоины, а поверхность лунок мульчируют слоем навоза, торфа или перегноя толщиной до 10 см. Это является залогом хорошей приживаемости саженцев. Весной при сухой погоде саженцы поливают один раз в 10—15 дней.
Посадочные колья спиливают на 5 см ниже первой снизу ветви саженца. Саженцы подвязывают к кольям. Подвязку накладывают в форме восьмерки.
Почву под смородину, крыжовник и малину тщательно очищают от сорняков, особенно пырея. С этой целью ее перекапывают на штык лопаты и тщательно выбирают корневища сорняков. В очищенную от сорняков почву сплошной лентой вносят органические удобрения из расчета 5—10 кг на 1 м2. Ямы копают глубиной 30—40, шириной 40—50 см. В каждую яму вносят ведро органических удобрений. Перед посадкой наиболее слабые ветки вырезают, а остальные подрезают на пеньки, оставляя 3—4 почки, корни подрезают только тогда, если они длиннее 20 см.
Крыжовник и смородина способны развивать дополнительные корни. Поэтому на песчаных почвах их сажают на 5—6 см глубже, чем они росли раньше (рис. 2).
Малину сажают в ямки диаметром 30 см или квадратные 30 х 30 см и глубиной 30 см. Можно также сажать в канавки глубиной и шириной 30 см. Половину глубины ямки или канавки заполняют перегноем, компостами, домовым мусором, торфом.
Посаженные растения сразу поливают из расчета одно ведро воды на 3—4 растения.
На двулетних саженцах яблони, груши, сливы, вишни ветви укорачивают на 1/2—2/3 длины, а нижние подрезают слабее или совсем не трогают. Срезы делают на наружные почки. Но если ветвь отклонилась вниз или в сторону, то ее подрезают над той почкой, которая даст побег необходимого направления. Если есть конкурент проводника ствола, его вырезают полностью. Центральный проводник также подрезают, чтобы его конец возвышался над верхними концами ветвей на 15—25 см.
Саженцы малины подрезают до высоты 40 см, смородины и крыжовника—до 15—25 см. Показателем приживаемости саженцев является длина прироста. Если прирост побегов ниже 40—50 см, то появившиеся цветки на молодых деревьях следует обрывать, чтобы дать возможность им окрепнуть. Хорошему росту корневой системы саженцев способствует внесение фосфорных удобрений. Азотные удобрения, наоборот, ухудшают условия ускорения, поэтому их не рекомендуется вносить сразу после посадки дерева.
Технология закладки сада - Закладка сада на загородном участке
Остались вопросы по теме - "Закладка сада на загородном участке", задайте их на