Семена, посев и посадка
Семена. Качество семян: крупность, вес, нормальная всхожесть, здоровое состояние и чистосортность — это одно из важнейших условий борьбы за повышение урожайности.
Теплицы и парники должны давать наиболее раннюю продукцию, поэтому для них необходимо подбирать скороспелые сорта. При работе с такими сортами можно увеличить число рамооборотов, т. е. повысить выход продукции с одной рамы.
Чтобы ускорить появление всходов, семена часто высевают намоченными или проращёнными (наклюнувшимися). Сменяя ежедневно воду, их мочат в течение разного времени в зависимости от срока набухания: редис и салат — 2 часа, горох и фасоль — 12 часов, огурцы — 24 часа, укроп и морковь — 2 суток, лук, шпинат и сельдерей — 3 суток.
После намачивания набухшие семена укладывают для проращивания в посевные ящики с опилками, на которые кладётся марля
или чистое полотно. На марлю тонким слоем кладут влажные семена и закрывают другим концом марли или полотна, а сверху насыпают опилки на 2—3 см и увлажняют весь слой опилок. Ящики держат в тёплом месте. В опилках равномернее поддерживается необходимая температура и влажность для прорастания семян. За прорастающими семенами нужно ежедневно следить. Как только семена начнут наклёвываться, их высевают в грунт.
Посев. В зависимости от особенностей различных овощных растений и приёмов их выращивания, посев производится или в грунт парника или предварительно в посевные ящики.
Семена теплотребовательных культур — огурцов, томатов и др. — следует сеять в грунт глубоких тёплых парников, когда земля ,в них нагрета до 25—35°.
Посев нетребовательных к теплу культур—капусты, редиса, лука и др.—можно проводить в полутёплые парники при температуре почвы в 12—15°.
Обычно парник бывает готов для посева на второй или третий день после насыпки мёрзлой земли. Если земля парника очень сыра, её перелопачивают (прогребают) на глубину всего слоя и укладывают в валки (гребни), а рамы слегка приоткрывают.
Перед посевом необходимо тщательно выровнять грунт парника. В холодное время все рамы сразу поднимать нельзя, нужно поднять их группами по 4 рамы и быстро граблями выровнять поверхность земли. Посев под каждой рамой в отдельности производится на другой день после выравнивания земли. Для всех работ в ранних парниках следует выбирать наиболее тёплое время дня, чтобы чрезмерно не охлаждать парник. С наступлением тёплых дней работы можно проводить при открытых рамах всего парника. В том случае, если земля в парнике слишком суха, её следует предварительно перед посевом обильно полить из лейки через ситечко. Это лучше, чем производить посев в сухую землю и затем поливать, так как в этом случае при поливе вымываются и оголяются семена.
Если окажется, что в парнике, вследствие бурного горения навоза, температура чрезмерно высока (выше 35°) и воздух слишком влажен (много пара), то, не снимая матов, рамы необходимо на некоторое время приоткрыть. В приоткрытые парники притекает свежий воздух, и температура в них понижается.
Иногда в горении навоза замечаются неправильности — температура парника или очень высока или слишком низка. В таких случаях лучше повременить с посевом, пока в парнике не установится требуемая температура (около 30°).
Посев семян может быть рядовой, разбросной и гнездовой. В новейшей технике парниково-тепличных хозяйств преобладают первый и последний, так как они имеют много преимуществ перед разбросным. При этих посевах всходы размещаются равномерно на определённых расстояниях, площадь под каждой рамой используется правильнее. Условия развития растений при посеве рядами благоприятнее, чем при посеве вразброс. Кроме того, в рядах значительно удобнее и легче вести уход за растениями (полка, рыхление почвы, подсыпка земли и др.). Расход семян при рядовом посеве в среднем сокращается на 25%.
Единственным преимуществом разбросного посева считался более быстрый высев, чем при ручном рядовом. Но при применении рядовой сеялки Зембднера это преимущество отпадает, так как сеялкой можно провести посев в несколько раз скорее, чем вразброс.
Но в ранний период, когда в парники насыпается мороженая влажная земля, сеялка работает неудовлетворительно. В этом случае лучше применять гофрированную маркеровку земли маркёром, улучшенным тов. Хоружим, и сеять вразброс. Семена скатываются в канавки, и всходы получаются в виде правильных рядов.
Для большего удобства и производительности работы при ручном посеве, посадке, пересадке и т. д., поперёк парника (на его форта) накладывают доску, на которой помещается работающий.Доска должна быть длиной около 2 м, шириной в 20—25 см и толщиной в 4—5 см.
Разметка рядов. Для рядовых посевов необходимо иметь маркёрную доску, при помощи которой намечаются углублённые рядки — бороздки, в которые высевают семена. Маркёрная доска’ должна быть по длине не шире котлована, т. е. 145 см; толщина её 2 см, ширина 15—20 см. Нижний край доски имеет клинообразный срез не более 1,5—2 см. У обоих концов верхнего края следует сделать вырезы для рук, чтобы можно было вдвоём быстро промаркеровать парник.
С боков доски, в зависимости от ширины междурядий, прибивают на определённом расстоянии колышки. Вдавливаясь в землю, они оставляют метку для следующего ряда. В хозяйстве нужно иметь несколько досок с прибитыми на разных расстояниях колышками. Их можно заменить двумя подвижными крючками, которые передвигаются на любые расстояния.
Бороздки различной глубины намечаются при более или менее сильном нажиме на верхний край доски. Глубина бороздок зависит от величины высеваемых семян.
Маркеровка доской легко и быстро выполняется двумя подростками. Если к многорядной маркёрной доске укрепить на планках длинную ручку, то может маркеровать один взрослый работник (в этом случае от работающего требуется большое усилие).
Наиболее высокую производительность даёт барабанный маркёр, планчатый—для посеаов и зубчатый для пикировок.
Для такого маркёра поверхность земли в парниках должна быть подготовлена ровная. Кроме того, после прохода маркёром всего парника, нужно каждый раз сметать Ееничком прилипшую к планкам или зубьям землю.
Способы посева. При ручном посеве семена обычно высевают щепотью. Можно сеять и из бутылки, для чего в пробке проделывают небольшую прорезь и в неё вставляют гусиное перо.
Для посева округлых семян имеется специальная ручная четырёхрядная или шестирядная сеялка Зембднера. Производительность её очень высока — до 600 рам за день. Сеялка даёт ровный высев.
При посеве расстояния между семенами в ряду должны быть меньше тех, на которые будут оставлены в дальнейшем растения. Загущённый посев необходим для того, чтобы получить ровный всходы, так как при редких всходах парники не будут полностью использованы, между тем как дорог каждый квадратный сантиметр площади парника.
После посева семена должны быть прикрыты слоем земли, равным примерно двойной их величине (по наибольшему диаметру).
Заделка семян. Семена засыпают вручную той же землёй, которая находится в парнике, или заделывают их, слегка спуская землю с краёв бороздки затылком граблей.
Если в парник насыпана тяжёлая дерновая земля, то необходимо (через решето или корзину) засыпать семена ровным слоем лёгкой перегнойной земли или песка.
Расстояния между бороздами указаны при описании отдельных культур.
После посева парник плотно прикрывают рамами и накладывают на них маты или рогожи. Парник остаётся закрытым до появления первых всходов. В это время свет не нужен, под матами в парнике теплее и прорастание семян идёт быстрее. Но через 2—3 суток необходимо днём снять маты и, слегка приподняв рамы, просмотреть посевы. Если всходы уже появились, для них нужен свет и свежий воздух. Начало п оявления всходов — момент очень ответственный. Если во-время не снять маты, то всходы при высокой температуре парника уже через 12 часов сильно вытягиваются.
За всходами от фазы семядолей и до двух настоящих листочков должно быть постоянное наблюдение. Регулируя тепло, доступ воздуха, света и количество влаги, необходимо так вести культуру, чтобы растеньица в этой фазе были невытянуты, приземисты (с коротким подсемядольным коленом) и здоровы. Окрепшие растения становятся значительно более стойкими против случайных ненормальностей в воздушно-тепловом режиме парника и против’ грибных заболеваний.
Поливка. В ранних парниках поливать посевы не следует: земля в это время бывает даже излишне сыра, и поливка может вызвать загнивание семян. Но при насыпке талой, сухой земли её необходимо после посева полить.
Поливать следует осторожно из леек с ситечком, так как сильная струя смывает семена. Лучше всего полить землю перед посевом, затем засыпать семена тонким слоем сухой земли и больше не поливать.
Если в парник насыпана лёгкая земля с значительной примесью перегноя, то после посева её слегка уплотняют ляпалкой, чтобы семена лучше соприкасались с влажной почвой. Это способствует их скорому и равномерному прорастанию.
Посев в ящики. Когда посев производится на рассаду с последующей её пересадкой в парники, многие культуры выгоднее высевать не в грунт парника, а в посевные ящики. Сеянцы, выращенные в ящиках, безболезненно переносят пересадку. Ящики с посевами устанавливают в парники, в которых слой земли должен быть не более 4—5 см.
Размеры посевного ящика: длина 50 см, ширина 35 см, высота 6—8 см.
Под раму устанавливают восемь ящиков.
Посадка рассады в парник. Посадка сеянцев и высадка взрослой рассады в холодное время года требуют осторожности, чтобы не слишком застудить парники. Необходимо приподнять раму на боковое ребро и, укрепив на подставке, покрыть со всех сторон рогожами. В таком шатре следует быстро произвести посадку (рис. 2). Шатёр может быть сделан из двух вертикально приподнятых рам, скреплённых между собой Двумя или тремя планками с прорезями на концах по толщине бруска рамы. Планки надевают сверху и накладывают на них маты или рогожи.
Парниковая будка для работы в непогоду. В средней полосе СССР в феврале и марте обычно бывают довольна значительные морозы, сменяющиеся метелями. Работать при такой погоде под рамой трудно. Поэтому естественно возникла мысль о создании такого защитного приспособления, с помощью которого можно было бы работать на парниках в любую погоду. В практике существует несколько типов так называемых «парниковых булок».
Одной из наиболее удачных конструкций мы считаем будку, улучшенную тов. Хоружим. Эта будка состоит из пяти разборных частей, скреплённых между собой шурупами, четырёх стен и крыши. Последняя обычно представляет облегчённую парниковую раму. Можно изготовить специальную раму таких же размеров, но полегче весом. Хорошо для облегчения рамы заменить стекло .свегопрозрачной плёнкой. Для более лёгкого передвижения будку устанавливают зимой на полозья, а весной — на колёса. Опирается будка только передней и задней стенками, стоящими на середине тропы. Две боковые стены укреплены навесу, чтобы не раздавить стекло у рам. Остающееся пространство закрывают подбитой к каркасу тканью и дополнительно утепляют с боков матами. Лучший материал для обтяжки каркаса — мешковина, покрашенная масляной краской с обеих сторон. Из этого же материала делается и штора с застёжками вместо дверей, которая закрепляется под рамой вверху и спускается вниз. Вход следует делать только с одной (передней) стороны, чтобы не создавать сквозняка и не»
охлаждать воздух в будке. Войдя в будку, одна работница переходит по парниковой доске на свою сторону, а другая, закрыв дверь—штору, усаживается на противоположной стороне. Снятую раму ставят к боковой стене на ребро и закрепляют в таком положении специальным крючком.
В будке на две рамы сначала снимают одну раму и тут же внутри кладут на соседнюю, а потом таким же образом поступают со второй рамой и только после этого будку передвигают на следующие две рамы. Эту передвижку легко сделать, даже не выходя наружу. В будке сравнительно тепло, удобно и можно работать не только зимой во время морозов и метелей, но и весной и летом во время сильных ветров и продолжительных дождей. Когда минует надобность в будке, её следует разобрать и сложить под навес до будущего года.
Одной будкой могут пользоваться 3—4 пары парниковых работниц. Во многих передовых хозяйствах для пикировок и других работ на парниках в холодное время применяют специальные переносные будки.
Состоят они из лёгкого деревянного каркаса, обтянутого с боков мешковиной и сверху покрытого парниковой рамой. Такие будки делают на одну или две рамы.
Для правильного размещения растений посадка производится рядами, намеченными маркёром или маркёрной доской с зубцами.
Сеянцы высаживают (пикируют) под колышек или под палец. Последним способом можно распикировать в 2—3 раза скорее, чем под колышек.
Высокую производительность труда даёт способ пикировки под планку. Берут тупозаострённую с нижней стороны планку (длина 1,5 м, ширина 10 см, толщина 2 см) и делают ею первую бороздку. В неё раскладывают на определённых расстояниях (наглаз) рассаду. Планку вдавливают
около бороздки и захваченную планкой землю прижимают к рассаде. В образовавшуюся новую бороздку раскладывают рассаду, и работа идёт тем же порядком. Таким приёмом сразу заделывается 20—30 растений. Расстояния между рядками легко регулировать большим или меньшим захватом земли. Этот способ значительно ускоряет пикировку.
В занятый парник надо поставить небольшие колышки, или этикетки, сделанные из лучины, и на них написать простым (не химическим) карандашом название растений, сорт, время посева или посадки. Кроме того, номера парников, отдельные культуры записывают в дневнике.
После посадки или пикировки парник следует полить, сообразуясь с влажностью почвы. Если стоит солнечная погода, необходимо высаженные растения на 2—3 дня притенить рогожами или матами вдоль парника. Во влажных, тёплых условиях растения быстро (через 2—3 дня) укореняются.
Овощеводство - Семена, посев и посадка
Остались вопросы по теме - "Семена, посев и посадка", задайте их на