Категория: Сезоны работ в саду

Осень в саду

Осенние работы в саду, в огороде

После окончания уборки необходимо собрать с земли и снять с кроны все поврежденные, больные, засыхающие плоды и закопать их. Из-под деревьев убирают опоры и обрабатывают их ядами для уничтожения зимующих под корой вредителей. Надо также раскорчевать больные и вымерзшие деревья.

В садах, находящихся под задернением, проводят последний подкос трав.

Плодовые деревья должны быть обеспечены влагой в течение всего года. Рост корней к осени хотя и ослабевает, но не прекращается совсем, поэтому так важно поливы проводить до конца вегетации. Влага нужна и для созревания плодов зимних сортов. Последний вегетационный полив в плодоносящих садах проводится в середине сентября а после окончания листопада, особенно засушливой осенью и при высоком урожае на деревьях, необходим поздний влагозарядковый полив: он поможет деревьям благополучно перенести зиму.

У взрослых яблонь раз в три года очищают отмершую кору на штамбах и скелетных деревьях. Лучше всего это делать в пасмурные дни с высокой влажностью воздуха металлическими скребками, расстелив на земле пленку. Весь собранный мусор немедленно сжечь. Это мероприятие позволяет уничтожить коконы с яблоневой плодожоркой, яйца клещей, листоверток, щитовок.

Одновременно нужно все трещины, механические задиры, место ожога и морозобоин зачистить до здоровой ткани, продезинфицировать 5-процентным раствором железного купороса или 3-процентным раствором нитрофена, а после высыхания — замазать их садовым варом. Бели имеются дупла на старых ветвях, надо зачистить их, продезинфицировать и запломбировать цементом с песком.

—Поздней осенью (конец октября—начало ноября), но при положительных температурах необходимо провести побелку штамбов и основных скелетных ветвей, особенно у молодых деревьев для борьбы с солнечными ожогами. Для этого на ведро берут: семь литров воды, 2 — 3 кг свежегашенной извести и 1 кг глины.

—Для борьбы с грызунами прежде всего надо содержать в чистоте приствольные круги, а затем уже использовать другие методы борьбы, а именно: поздней осенью разложить протравленные приманки или обвязать штамбы и основания скелетных ветвей молодых деревьев, которые в основном и страдают от грызунов, срезанными побегами малины, стеблями подсолнечника.

— Очень важным мероприятием в предзимье является внесение удобрений. При этом необходимо соблюдать очередность: один год вносят органику из расчета 4 кг на квадратный метр, а на другой на такую же площадь — 15 г хлористого калия, 25 — 60 г суперфосфата.

После внесения удобрений почву глубоко перекапывают. Осенью пласты при этом не разбивают и не рыхлят граблями. Грубокомковатая почва задерживает больше влаги в поздне-осенний и ранне-весенний периоды. Осенняя перекопка также значительно снижает количество вредителей и инфекций.
Не забудьте снять со стволов ловчие пояса и сжечь их.

— За месяц до промерзания почвы можно сажать плодовые деревья. Правда, в это время очень трудно достать саженцы. Более поздняя посадка приводит к гибели молодых деревьев.

Такие же виды работ в осенний период проводят и по косточковым породам — сливе, вишне, черешне, абрикосу и т. д.

Малина, смородина весной начинают рано вегетатировать, поэтому их можно сажать осенью, в ямки глубиной 30 см. Вносить удобрения при этом не нужно.
Схема посадки 100 х 50 см. Размещать эти культуры лучше всего вдоль изгороди или отдельным участком в стороне от плодовых деревьев. На одном месте они могут расти 12 —15 лет.

Малина очень чувствительна к калийным и фосфорным удобрениям, поэтому очень важно осенью внести их в междурядья при перекопке. Она резко реагирует и на колебания водного баланса почвы, но осенью поливать ее не следует, так как это стимулирует быстрый рост побегов, они не вызревают и затем повреждаются морозами. Полив нужен только при сухой осени.

В зимы с резкими перепадами температуры побеги малины сильно подмерзают. Чтобы не допустить этого, их пригибают на зиму к земле, пришпиливают, слегка прикрывают землей или какими-нибудь утепляющими материалами. Проводят эту операцию не позже, чем в октябре, когда побеги еще гибкие.
—Во время листопада следует заготовить черенки смородины и посадить в заранее подготовленную почву. Сажают в политые борозды, наклонно, оставляя над почвой верхушку черенка в 6 см.

Уход за садом, плантациями земляники в осенний период сводится к перекопке междурядий, прополке в рядках. Поливать ее в это время следует умеренно, так как обилие влаги мешает растению формировать цветочные почки для будущего года.

Осень в Прибалтике теплая и длинная. Первые заморозки бывают в конце сентября, в октябре еще ночей с заморозками немного, и в ноябре температура колеблется в основном между нулем и плюс 5—7°. Только в середине или в конце ноября начинается морозная погода.

Садоводы имеют возможность неспешно убрать урожай и подготовить сад к зиме. Да и деревья не в обиде — постепенное медленное снижение температуры дает им достаточно времени для закалки, накопления углеводов в тканях, что способствует нормальной перезимовке. Вот почему в нашей области мы имеем возможность выращивать даже такие южные теплолюбивые культуры, как грецкий орех, некоторые зябкие сорта яблонь, груш, черешни.

С начала сентября готовятся к уборке осенних и зимних сортов яблок и груш. Поливы прекращаются, даже если почва суховата, что бывает редко. Деревья, плоды на которых держатся непрочно и преждевременно осыпаются, например, сортов Кронсельское прозрачное, Пепин шафранный, опрыскивают 0,001—0,003%-ным раствором препарата КАНУ: 1 г препарата разводят в 1 л теплой воды, затем берут 200—250 г полученного раствора и выливают в ведро воды.

Первая половина сентября — лучшее время для посадки крыжовника. У кустов отрезают все укоренившиеся ветки, чтобы они не загущали куст, и необходимое количество высаживают. На старых кустах и вновь посаженных концы ветвей, пораженные мучнистой росой, вырезают, кусты опрыскивают 0,5%-ным раствором кальцинированной соды с мылом.

Корневые отпрыски малины и черенки смородины высаживают во второй половине этого месяца. Черенки — отрезки побегов длиной около 20 см сажают под углом 45°, оставляя на поверхности часть черенка с несколькими почками. Прореживают кусты малины, удаляя двухлетние отплодоносившие ветви, а также часть молодых, загущающих куст. У оставленных побегов укорачивают верхушки. Выкапывают корневые отпрыски и делают новые насаждения. После этого почву под малиной перекапывают, внося удобрения (по 60 г суперфосфата и 15—20 г сернокислого калия или 80—90 г нитрофоски). Междурядья рыхлят на 12—15 см, а у кустов 4—5 см.

Перед созреванием ягод под виноград вносят 100 г суперфосфата и 50 г калийной соли на куст.

С 15 сентября начинают стратификацию семян вишен и черешен.

С наступлением съемной зрелости плоды убирают, сначала осенние, потом зимние. Сбор плодов, предназначенных для длительного хранения, делают вручную, осторожно, без нажимов, не повреждая воскового налета, не допуская повреждения кроны дерева. Собирают плоды, когда они сухие. Съем ведут с помощью подставок и лестниц (см. Приложение 4). Пригибать ветви, влезать на дерево не рекомендуется, так как возможны повреждения веток и коры ветвей. После сбора урожая подпоры убирают, дезинфицируют 10%-ным раствором каустической соды (едкого натра), 3%-ным раствором нитрафена, автолом или, в крайнем случае, 10%-ным медным купоросом, просушивают и складывают на хранение.

Со штамбов и ветвей снимают ловчие пояса и уничтожают забравшихся в них гусениц. Пояса из соломы, травы сжигают, а из мешковины — кипятят, сушат и убирают.

В конце сентября или в октябре возобновляют подписку на журналы «Садоводство» или «Приусадебное хозяйство».

После уборки урожая зимних сортов яблок и груш, примерно в середине октября, опрыскивают деревья, болеющие паршой, по листьям против парши 5%-ным раствором мочевины (карбамила) (500 г на ведро воды). Опрыскивание способствует дружному опадению листьев, их собирают и компостируют. Если опрыскивание по листьям не было своевременно сделано и листья уже опали, их основную массу собирают и компостируют или тут же закапывают в землю, как удобрение. Оставшиеся под деревьями листья будут обезврежены при перекопке почвы. В залуженном саду после листопада листья обильно опрыскивают раствором карбамида.

В питомнике выкапывают саженцы, имеющие высоту 60 см и более. Их пересаживают в намеченное место или реализуют. При выкопке листья обрывают. До посадки или реализации саженцы незамедлительно прикапывают во влажную почву, не давая подсыхать корням. До 14 ноября проводят запланированные посадки деревьев и кустарников.

Разокучивают маточные кусты парадизки и айвы, отделяют укоренившиеся ветки и пересаживают на доращивание или на постоянное место.

После листопада прореживают кустарники (смородину, крыжовник, аронию, облепиху, шиповник), одновременно снимая плоды, если они еще не сняты. Сначала удаляют ветви сухие, поломанные, пораженные мучнистой росой (у крыжовника), щитовками, потом старые, перестающие плодоносить, и, наконец, прореживают поросль от корня, оставляя на замену вырезанных старых самые рослые побеги.

В конце октября или в начале ноября начинают стратификацию семян алычи и сливы. Заготавливают черенки для весенних прививок, закапывают их в почву в незатап-ливаемом месте, лучше в песок.

Почву в саду, в зависимости от системы содержания, перекапывают всю, частично или только под кронами. При перекопке вносят органические и минеральные калийные и фосфорные удобрения из следующего расчета:
— в молодых неплодоносящих садах — на 1 м2 приствольного круга 3—5 кг навоза или компоста, 30—60 г суперфосфата, 15—20 г хлористого калия или 30—35 калийной соли;
— в плодоносящих садах — на 1 м2 сада 2—4 кг навоза или компоста, 30—40 г суперфосфата и 12—15» г хлористого калия или 20—25 г калийной соли;
— под смородину, крыжовник, аронию на один куст до 4 кг навоза, 60—80 г суперфосфата, 30—40 г сернокислого калия или 250 г плодово-ягодной смеси;
— под лианы и облепиху 150 г суперфосфата, 30—40 г калийной соли на куст.

Через каждые 10—12 лет почву в саду известкуют, учитывая кислотность почвы. Под перекопку вносят 20—60 кг извести на сотку, в зависимости от показаний анализа почвы. Без анализа применяют среднюю норму.

В год внесения извести не применяют фосфорные удобрения, так как они нейтрализуются известью.

При паросидеральной системе почву в саду перекапывают через год, внося минеральные (фосфорные и калийные) удобрения по указанной выше норме. При залужении сада ежегодно перекапывают часть площади сада, например, 100 м2, чтобы раз в 5—6 лет обновлять посев травы и пополнять почву органическими удобрениями, накопившимися на поверхности и в верхнем слое почвы (трава и ее корни, опавшие листья).

Перед перекопкой штамбы взрослых деревьев очищают от отмершей коры, мхов и лишайников, расчищают и заделывают дупла. Отходы собирают на подстилку и потом сжигают или закапывают поглубже. Против мхов и лишайников на штамбах и основных ветвях деревьев, на изгороди и неперекапываемой почве применяют опрыскивание 5%-ным раствором железного купороса (500 г на ведро воды). Садовый участок очищают от мусора, растительных остатков, сухостоя трав вдоль изгородей и канав. Его можно использовать для укрытия теплолюбивых культур, например, роз, для мульчирования почвы под карликовыми яблонями.

Заботятся о том, чтобы участок не затоплялся и не образовалась зимой в саду сплошная ледяная корка, препятствующая дыханию корней.

Готовят ямы для весенних посадок. Белят штамбы деревьев краской ВС-511 или другими садовыми эмульсиями или известковым раствором (2 кг извести, 100 г медного купороса, 100 г столярного или 200 г мучного клея на ведро воды).

В октябре или ноябре грызуны избирают места зимовок. Они проникают в садовые домики, сараи, дома, поселяются в кучах мусора, штабелях дров и т. д. Для уничтожения их ставят отравленные приманки, различные ловушки. Против зайцев применяют отпугивающие средства. Отравленные приманки против крыс и мышей имеются в районных санэпидстанциях. Ловушки можно приобрести в торгующих организациях или сделать самим. Вот одна из довольно доступных для изготовления и безотказная в действии (рис. 50), ее устройство описано в главе «Методы борьбы с вредителями и болезнями». Отпугивание грызунов от деревьев делают различно. Против зайцев обмазывают штамбы и развилки ветвей смесью коровьего навоза с глиной и добавлением карболки или крови животных, обмазывая кору в одном — двух местах старым салом, рассыпают вблизи штамба опилки, пропитанные 10%-ным раствором креолина. Наибольший эффект дает обвязка штамба различными материалами (рогожей, толем), но не соломой, так как она привлекает мышей.

Хорошие результаты дает и такой, наиболее гуманный, способ охраны сада. В феврале, когда снег затрудняет питание зайцев травой, можно начать обрезку деревьев. Зайцы питаются корой срезанных ветвей и не повреждают деревьев не только на этом участке, но и у соседей. Достаточно обрезать хотя бы одно взрослое дерево каждый выходной день, пока удерживается снежный покров.

Молодые плодовые деревья во избежание разлома ветвей при сильных снегопадах связывают, подтягивая кончики боковых ветвей к центральному проводнику. На плантации земляники для снегозадержания раскладывают ветки. Побеги малины пригибают и пришпиливают к земле или связывают куст в пучок и обвязывают толем.

Периодически проверяют состояние положенных на хранение зимних сортов яблок и груш. Охлаждают помещение, открывая его на ночь, устанавливают тазы или ведра для увлажнения воздуха.

В конце ноября высевают семена яблонь, груш, косточковых (в том числе вишен и черешен, которые стратифицировали с середины сентября), аронии, облепихи, лимонника, актинидии.



Сезоны работ в саду - Осень в саду

Разделы

Содержание блога

Содержание сайта.


Другое

Статьи по теме "Сезоны работ в саду"

  • Зима в саду
    Лето в саду
    Весна в саду
    Сезон сбора урожая


      Остались вопросы по теме - "Осень в саду", задайте их на форуме.


      Реклама