Агротехника плодовых культур
Посадка растений. Плодово-ягодные растения можно сажать как весной (апрель — первая декада мая), так и осенью (октябрь). Раннеосенняя посадка имеет некоторые преимущества перед весенней. Длительная теплая погода осенью способствует образованию новых корней у посаженных растений, поэтому к весне они оказываются уже подготовленными для начала нормального роста. Однако косточковые культуры лучше сажать весной, а осенью их прикапывают на участке.
При размещении растений на садовом участке необходимо строго учитывать биологические особенности каждого вида и сорта, а также их требования к почвенно-климатическим условиям. Очень важно обеспечить достаточную площадь питания для корневой системы растений и хорошую освещенность для их крон, а также создать условия для нормального ухода за насаждениями.
Плодовые растения различают по мощности развития надземной части и корневой системы. Яблоня, например, образует высокую и широкую крону и мощную корневую систему. Крона и корни вишни занимают значительно меньший объем. С учетом этих особенностей предлагается примерная схема размещения растений на садовом участке.
Подготовка посадочных ям. Ямы для посадки плодовых деревьев рекомендуется готовить заблаговременно, не позднее чем за две недели до посадки, чтобы вынутая почва хорошо проветрилась, а уложенная в яму как следует осела. Ямы копают шириной 1 —1,5 м и глубиной 0,5—0,7 м в зависимости от толщины и качества окультуренного слоя почвы, особенностей корневой системы плодовых растений и рельефа садового участка.
На многих участках для посадки растений приходится использовать завозную почву, так как бедная природная почва (песчаная, тяжелая глинистая, кислая торфяная) не может обеспечить нормального роста и хорошей продуктивности растений.
Если же почва на участке достаточно плодородна, то при рытье ямы верхний, плодородный ее слой выбрасывают в одну сторону, а нижний, неплодородный, — в другую (рис. 1). Затем яму заполняют почвой верхнего слоя. Туда же вносят 3—4 ведра органических удобрений и тщательно перемешивают их с почвой.
Стенки ямы делают отвесными, дно перекапывают, разрыхляя его на полный штык лопаты. В центр ямы устанавливают кол, вбивая его до устойчивого положения. Кол должен быть толщиной 5—6 и длиной 130—150 см, прямым и очищенным от коры. Во избежание гниения нижнюю часть кола можно просмолить или обуглить (обжечь).
Если на участке почва песчаная или торфяная, на дно посадочной ямы следует положить слой глины толщиной 7—10 см (7—10 ведер), что способствует улучшению водного режима. Затем яму заполняют дерновой почвой, к которой добавляют 3—4 ведра перегноя или разложившегося компоста, и смесь тщательно перемешивают. Минеральные удобрения, по последним научным данным, вносить в ямы не рекомендуется, так как они задерживают укоренение саженцев и рост растений.
Подготовка растений к посадке и посадка. Перед посадкой все растения следует тщательно осмотреть, обрезать больные или поврежденные ветки и корни. Подсохшие саженцы ставят на 1—2 суток в воду, а перед самой посадкой обмакивают в глиняную или почвенную болтушку (смесь глины или почвы с водой 1:1).
Деревце устанавливают с северной стороны кола так, чтобы корневая шейка была на 3—5 см выше уровня ямы, тщательно расправляют корни и засыпают их землей. Вначале саженец легко встряхивают, а затем подсыпанную землю утаптывают. Этот прием повторяют несколько раз, с тем чтобы лучше заполнить пустоты около корней. После посадки в пределах границы ямы делают лунку и поливают растение водой (2—3 ведра). Затем приствольный круг мульчируют перегноем, некислым торфом, компостом (толщина слоя до 10 см). Деревце привязывают к колу мягким обвязывающим материалом. При сухой погоде через 10—15 дней после посадки необходим повторный полив.
Пересадка растений из питомников в сад всегда сопряжена с сильным повреждением корневой системы, в связи с чем нарушается физиологическая взаимосвязь между надземной и корневой частями саженца.
Для восстановления этой взаимосвязи проводят обрезку надземной части растения. При этом уменьшается поверхность испарения, обеспечивается нормальный или же более интенсивный рост. При обрезке проводник для сохранения его лидирующего положения срезают так, чтобы он был на 15—25 см выше остальных побегов; верхние ветви укорачивают на 1/2— 1/3 их первоначальной длины, а нижние подрезают слабо или же совсем не трогают. Срезы делают немного выше наружных почек. Конкурент проводника вырезают на кольцо. Независимо от времени посадки растений их обрезку проводят только ранней весной, до распускания почек (рис. 2). При осенней посадке растений для защиты от морозов и грызунов их стволики и основные ветви обвязывают плотной бумагой, мешковиной или хлопчатобумажной ветошью, а приствольные круги окучивают на высоту 30—40 см землей, взятой из междурядь-ев. Весной стволы деревьев развязывают, разо-кучивают, восстанавливают поливные ямки, проводят побелку, мульчируют приствольные круги навозом, опавшей хвоей, торфом. Летом периодически пропалывают и рыхлят почву, поливают растения. Уход за плодовыми деревьями включает целый ряд агротехнических приемов: содержание почвы под деревьями, удобрение, обрезку, орошение, борьбу с вредителями и болезнями и др.
Содержание почвы в междурядьях. Содержание почвы в междурядьях обусловливается особенностями садового участка. На участках с плоским рельефом и достаточно плодородной почвой в первые годы после посадки деревьев междурядья используют для выращивания земляники, овощных и декоративных растений. Выращивать кустарники в междурядьях деревьев не рекомендуется, так как они многолетние. Обработку междурядий проводят в соответствии с требованиями по уходу за основными и временными культурами.
По мере роста деревьев их корневая система разрастается и занимает все большее пространство. Временные культуры становятся конкурентами. Поэтому через 3—4 года временные растения из междурядий нужно убрать. В дальнейшем на ровных участках почву можно содержать или под черным паром в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, или в виде культурного залужения, или под черным паром в сочетании с искусственным залужением. На участках с достаточно плодородной почвой такое сочетание не вредит нормальному росту и плодоношению деревьев.
На участках неровных, с крутыми склонами черный пар в междурядьях нежелателен. На таких участках для предотвращения эрозии, сползания верхнего горизонта почву в междурядьях следует содержать под постоянным залужением. Однако для поддержания в междурядьях постоянного залужения требуется проводить дополнительные мероприятия: вносить в почву азотные удобрения (2,5—3,5 кг мочевины на 100 м2), проводить частые поливы и скашивания травы. В первой половине лета траву следует скашивать через каждые две недели, а начиная с августа и осенью — через 20—30 дней. Скошенную траву оставляют на месте или используют для мульчирования приствольных кругов под деревьями.
В первые 5—7 лет почва под деревьями должна быть свободной от всякой растительности, в том числе и от травы. Поэтому частые прополки — одно из ведущих мероприятий по уходу за культурными растениями.
Удобрение. Качество, количество и способы удобрения, применяемые в плодовом саду, зависят от естественной и искусственной обеспеченности почвы питательными веществами, от размеров и возраста плодовых растений и особенностей видов временных культур, занимающих междурядья, а также от способа содержания последних.
Наиболее ценны для груши и яблони органические удобрения: навоз, компост, торфонавозная смесь, которые не только содержат все необходимые для растения элементы питания, но и улучшают физические свойства почвы.
Органические удобрения можно вносить как весной, так и осенью. При выращивании растений на легких песчаных почвах полезнее весеннее внесение удобрений. Внесенные в песчаную почву осенью, они легко и быстро в ней разлагаются и могут быть вымыты осенними дождями и весенними талыми водами. Наоборот, органические удобрения, внесенные в тяжелые глинистые почвы, разлагаются медленно, поэтому их лучше вносить осенью. Внесенные весной, они не успевают разложиться, и растения не получают необходимого питания. Органические удобрения вносят один раз в 2—3 года, причем навоз и компост следует немедленно заделывать в почву.
Место внесения и количество минеральных удобрений должно строго соответствовать размерам кроны: диаметр приствольного круга для молодых деревьев должен превышать диаметр кроны на 1 м, взрослых — на 2,5 м.
Минеральные удобрения: суперфосфат, хлористый калий, калийную соль следует вносить осенью. Азотные удобрения рекомендуется вносить только весной: лучше всего — сразу же после таяния снега. Все вносимые удобрения необходимо немедленно заделывать в почву. На плодородных почвах норму органических удобрений можно уменьшить в 1,5 — 2 раза.
Орошение. Большая часть Нечерноземной зоны европейской части нашей страны находится в районах достаточного увлажнения: здесь выпадает от 550 до 700 мм осадков в год. Однако нередко июнь, июль и август бывают засушливыми: в такие периоды необходим полив плодово-ягодных растений, особенно произрастающих на песчаных и супесчаных почвах. Кроме того, поливать растения необходимо в мае — июне, когда идет усиленный рост побегов, формирование плодов и заложение плодовых почек. При длительной сухой погоде осенью (в конце сентября — октябре) также следует провести обильный полив, что повысит морозостойкость растений. Норма расходования воды на каждое растение устанавливается в зависимости от влагоемкости почвы, за которой нужно следить постоянно, особенно в период длительного отсутствия дождей.
При поливе следует обеспечить обильное промачивание почвенного горизонта. Если сад не залужен, то после каждого полива поверхность почвы нужно рыхлить.
Полив лучше проводить в вечерние часы, так как в это время снижается испарение воды из почвы. Поливать надо почву, а не само растение. Поливная вода по возможности должна быть подогретой.
Агротехника - Агротехника плодовых культур
Остались вопросы по теме - "Агротехника плодовых культур", задайте их на