Прививка растений в питомнике
Основное назначение прививочных работ в питомнике — выращивание привитых плодовых саженцев. Прививка должна быть проведена в определенный, относительно короткий период, на большее количество дичков, самым дешевым и в то же время надежным способом. Таким способом является летняя окулировка, или летняя прививка дичков глазком. Это практически единственный прививочный прием для большинства уральских питомников. Все другие способы облагораживания дичков применяются редко.
Сроки окулировки
На Свердловской опытной станции по садоводству накоплено достаточно сведений о времени прививки различных подвоев, об основных агротехнических приемах, обеспечивающих повышение приживаемости окулировки и другие. Все эти данные проверены в промышленных питомниках.
«Зрелость» глазков. Окулировку можно проводить, когда имеются достаточно длинные приросты текущего года (побеги), на которых образовались глазки — будущие почки. Лучшими для прививки считаются глазки, по величине равные просяному зерну (у яблони и груши), или несколько меньше (у вишни), когда вершина глазка начала окрашиваться в светло-коричневый или темно-желтый цвета.
На Среднем Урале единичные «зрелые» глазки у плодовых культур появляются в начале июня.
Однако в этот период проводить массовую окулировку нецелесообразно, потому что ранние прививки могут преждевременно прорасти и погибнуть от зимних холодов. К концу июня число «зрелых» глазков возрастает до 3—4 штук на побеге нормальной длины, а к концу июля увеличивается до 7—10 штук. В августе число зрелых глазков продолжает увеличиваться и достигает наибольшего количества (до 10—15 штук и больше). Окулировка дичков проводится, как правило, в тот период, когда на летних приростах образуется не менее 5—7 «зрелых» глазков. Ожидать «вызревания» всех глазков, то есть полного вызревания всего летнего прироста, когда на конце побега образуется верхушечная почка, в наших условиях не приходится.
Сокодвижение у подвоев. Вторым важным условием проведения летней прививки нужно считать наличие у подвоев сокодвижения.
У северных подвоев, используемых на Урале, сокодвижение начинается в последнюю декаду апреля и продолжается до конца июля или до конца августа. При нормальном распределении осадков в течение лета нами не обнаружено сколько-либо заметного перерыва или затухания интенсивности сокодвижения в начале или в середине лета. Только в редкие, особо засушливые, годы в июле ощущается некоторое ослабление сочности подкорковых слоев (но без явлений остановки сокодвижения), которые после выпадения ранних августовских дождей снова наполняются соком. Окулировку, как вставку глазка за кору подвоя, технически можно выполнять от начала до полной остановки сокодвижения. Однако поздние окулировки не дают положительных результатов: приживаемость привитых глазков падает. Следует различать: биологическое затухание сокодвижения и связанное с этим полное его прекращение и сокодвижение, зависящее от степени влажности почвы. Последнее можно исправить своевременной поливкой, а при наличии обильного полива даже несколько и продлить. Что касается естественного затухания сокодвижения, то сроки его зависят от породы и сорта плодового растения. В первую очередь сокодвижение прекращается у таких подвоев, как ирга, рябина и боярышники; в условиях Свердловской плодовой зоны у этих подвоев кора «присыхает» к 25—30 июля. Значительно позднее — в тех же условиях — кора перестает отделяться у дичков сибирской яблони, ранетки, местных китаек и уральской степной вишни, примерно к 15— 20 августа. У уссурийской сливы, уссурийской груши и вишни песчаной (бессея) сокодвижение заканчивается к 5—10 сентября.
Прекращение сокодвижения у дичков одной и той же породы или сорта также происходит неодновременно: в то время как у одних дичков еще легко отстает кора, у других она присохла. Сроки затухания и прекращения сокодвижения представлены в диаграмме на рисунке 2. Наличие единичных дичков с присохшей корой, хотя и не является показателем окончания окулировочных работ в питомнике, тем не менее оно сигнализирует о начавшемся процессе затухания сокодвижения. Следующая диаграмма показывает, какое коли-среди дичков можно найти такие растения, которые можно привить в очень позднее время, хотя бы с ничтожным, но положительным результатом. Нужда в поздних прививках нередко возникает и в промышленных питомниках, например, при освоении новых сортов.
Климатические возможности окулировки. На приживаемость окулировок и качество срастания глазка с подвоем в сильной степени влияют климатические показатели: влажность почвы и воздуха и тепловой режим местности. В частности, первая волна осеннего похолодания, часто связанная с выпадением большего или меньшего количества холодных дождей, и общее снижение температуры, когда происходит процесс сращивания прививок, ограничивают приживаемость окулировок.
Часто глазок хорошо прививается осенью, но во время зимовки гибнет. Каковы причины гибели глазка, который после окулировки считается живым? Глазок, вставленный под кору, поддерживается соками подвоя и остается живым до зимы. При этом сокодвижение в послеокулировочный период постепенно затухает, и соков подвоя едва хватает на срастание привитого глазка. Перезимовывают лишь те глазки, которые до зимы .не только успевают сформироваться в нормальную почку, но и — что особенно важно — хорошо прирасти к подвою. При полном срастании должна образоваться нормальная сосудисто-волокнистая ткань (пучок), связывающая подвой с привоем, и до зимы одревес-яеть. Если новообразовавшаяся ткань неполная или она не успела своевременно одревеснеть, то такой сосудисто-волокнистый пучок гибнет. А для того чтобы новообразования одревеснели, необходимо достаточное количество тепла и почвенной влаш. Как показали наши наблюдения, для нормального срастания привитого глазка в зоне Свердловска требуется не меньше 400° эффективных среднесуточных температур (выше +Е3° С), или 700—750° суммы положительных температур (выше ) 0° С). Когда осень наступает в обычные сроки, этого количества тепла вполне хватает для полного сращивания окулировок. Но при раннем наступлении осени или при сильном недостатке влаги, окулировки, как правило, плохо срастаются и не успевают одревеснеть, а потому за зиму гибнут. Следовательно, планирование окулировочных сроков по климатическим условиям чрезвычайно важно.
Как ориентироваться в местных климатических условиях при установлении лучших окулировочных сроков? Опыты показали, что лучшая приживаемость яблонь и груш обеспечивается при условии, если окулировка проведена за 15—20 дней до наступления «осеннего» перехода среднесуточной температуры воздуха через +15 °С. Дата эта удобна и для производственников, так как она имеется во всех агроклиматических справочниках и ее всегда сообщит по телефону (или письмом) ближайшая метеостанция.
Так, например, дата перехода через +,15 °С для Свердловска 20 августа.
Лучшие сроки окулировки здесь заканчиваются около 5 августа. Это подтверждается и полевыми опытами.
Средние сроки окулировки яблони в питомниках северной зоны полеводства могут быть районированы. Из этих материалов можно сделать такой важный для производства вывод: чем севернее расположена местность (или чем выше она расположена над уровнем моря при одной и той же широте), тем раньше проводится окулировка плодовых культур.
Как определить лучшие сроки окулировки в разные годы? По климатическому справочнику устанавливается лишь средний многолетний для данной местности срок окулировки. В отдельные годы в зависимости от погодных условий окулиро-вочного сезона необходимо вводить поправку на опережение или на запаздывание окулировки. Эта поправка чаще всего колеблется в пределах 3—5 дней и редко выходит за пределы 7—10 дней от среднего многолетнего срока. Опережение или запаздывание с окулировками в питомниках планируется в зависимости от долгосрочного прогноза погоды для данной местности, а именно: если август ожидается теплым и влажным, то следует сдвинуть сроки окулировки в сторону осени; при прогнозе, указываемом на холодный август с ранними и длительными заморозками, с окулировками в питомнике надо поспешить с тем, чтобы до наступления снижения температуры воздуха обеспечить срастание привитых глазков и одревеснение новообразований тканей подвоя и привоя.
О ранних сроках окулировки. Если позднее проведение окулировки ведет к плохой срастае-мости привитых глазков (почек), то не следует ли эту работу начинать раньше? Слишком ранние окулировки обеспечивают хорошее срастание подвоя с привоем, а глазок полностью доформировы-вается в почку. Но под влиянием слишком теплой и влажной погоды послеокулировочного периода эта почка становится способной к осеннему преждевременному распусканию. Чтобы не допустить подобного явления, производственники стремятся окулировку выполнить в такой срок, когда глазок смог бы хорошо прирасти к подвою, но не был бы в состоянии преждевременно прорасти.
Борьба с преждевременным прорастанием окулировок. С преждевременным прорастанием глазков в питомнике, .как показал наш опыт, можно успешно бороться. Далеко не все сорта одинаково способны к преждевременному (осеннему) прорастанию глазков. Наблюдения указывают, что одни сорта легко прорастают, а другие прорастают с трудом или вовсе не прорастают. Этот факт позволяет начинать окулировку с сортов, не способных давать преждевременный рост привитых почек и заканчивать окулировку сортами, активно прорастающими при слишком ранней окулировке. В питомниках Среднего и Северного Урала с 1952 года (с поправками для нового сортимента, выведенными в I960 году) установлена следующая очередность окулировки сортов яблони.
Сорта яблони перовой очереди окулировки (не прорастающие с осени или дающие не выше 3—5% проросших окулировок): Хорошавка Зигулева, Уральский красный ренет, Белый налив, Уралец, Уралочка, Луковка, Коричное, Коммунарка, Ме-довка, Крымка, Снежинка, Октябрьское, Персиковое, Кальвиль анисовый, Верещагинка, Пионер, Уральское большое, Спорт 45, Первенец Красавицы, Апорт, Бель сладкая (кунгурская), Кныш, Красавица, Грушовка московская, Щедрая, Солн-цедар, Исетское; Анисик, Советское, Кизерская красавица и Любимец. Сорта расположены в порядке нарастания преждевременно проросших глазков от 0 до 5%.
Сорта второй очереди (средневозбудивдые сорта, дающие от 5% до 25% преждевременно проросших почек при слишком ранней окулировке): Ермак, Камышловское желтое, Желтое наливное, Анис пурпуровый, Кунгурское ананасное, Славянка, Малютка, Комлевское, Антоновка обыкновенная, Грушовка уральская, Боровинка новая, Боровинка превосходная, Украинка пермская, Янтарь, Филипповка, Самоцвет, Китайка золотая, Алтайское десертное, Радуга, Боровинка обыкновенная, Ароматное восковое и Бельфлер-китайка.
Сорта третьей очереди (сильно или очень сильно возбудимые, дающие до 60% преждевременно проросших глазков при очень ра,нних окулировках): Пониклое, Ударница, Китайка сладкая, Снегурочка, Папировка, Анис алый, Папировка уральская, Сестра Солнцедара, Пепин шафранный, Шафран-китайка, Уральское наливное и Пепин литовский.
Следовало бы во всех областях северной полосы садоводства и во всех плодовых зонах Среднего Урала испытать весь стандартный сортимент и сорта, рекомендованные для производственного испытания на возбудимость почек после окулировки, и таким образом составить очередность окулировки отдельных сортов своего сортимента. Опыт этот несложен; требуется лишь привить все сорта за полторы-две недели до принятых сроков и учесть процент преждевременно проросших глазков по сортам и по подвоям.
Влияние агротехнических условий на выбор срока окулировки. Агротехнический фон питомника (качество почвы, влажность, внесение органических и минеральных удобрений, засоренность многолетними сорняками и прочее) в сильной степени отклоняет время окулировки от средних сроков, установленных по агроклиматическому показателю. Так, в кварталах с тощими и сухими почвами окулировка должна начаться раньше .на 5—10 дней по сравнению с кварталами с рыхлой и плодородной почвой. Ускоряет окончание сокодвижения засоренность междурядий однолетними и, в особенности, многолетними сорняками (пыреем, полевым вьюнком, осотом и др.), что влечет за собой и опережение сроков о,кулировки.
У молодых дичков (сеянцы в школе сеянцев и однолетние подвои в питомнике) сокодвижение затягивается, по нашим наблюдениям, на 5—10 дней, в то время как у дичков 2—3-летнего возраста хорошее короотделение заканчивается раньше; а у дичков старшего возраста, произрастающих в одинаковых условиях, кора перестает отставать еще раньше.
Однако здесь играет роль не только возраст подвойных растений, но и условия их произрастания. Если 2—3-летние подвои растут в школе сеянцев, то, благодаря разветвленной и неповрежденной корневой системе, у них сокодвижение длится дольше, чем у одновозрастных подвоев, но пересаженных из школы сеянцев в кварталы школы привитых саженцев. Питомниководы нередко ставят вопрос: что вперед прививать — нормальные дички третьего сезона роста, высаженные осенью или весной в первое поле питомника, или дички четвертого сезона роста, произрастающие во втором поле питомника?
Дички во втором поле питомника на один год старше, чем в первом поле питомника, и на этом основании следовало бы более старшие дички прививать раньше. Но дички, посаженные в первое поле питомника, после пересадки еще не успели развить хорошую корневую систему, поэтому у них сокодвижение прекратится раньше, чем у дичков второго поля. В данном случае более старшие по возрасту дички целесообразно прививать позже молодых, но хуже развитых и только что пересаженных в первое поле питомника.
Вообще же на обязанности питомниковода лежит установление очередности окулировки дичков каждого квартала питомника не только с учетом состояния почвенных условий, но и по мощности развития растений, не забывая при этом и те показатели, которые приведены ранее (агрометеорологический показатель, ботанический состав подвоев и очередность окулировки различных сортов).
Продолжительность окулировочного периода.
Какова продолжительность периода лучших сроков окулировки?
Прямыми опытами установлено, что длительность лучших сроков на Среднем Урале определяется в среднем периодом в две недели. Продвигаясь по зоне к северу, этот период сокращается, а при движении к югу удлиняется.
Впрочем, лучшие сроки —не единственно возможный период для проведения окулировочных работ. Как до периода лучших сроков, так и после, имеется время, когда летние окулировки дают, если не отличные, то во всяком случае хорошие и удовлетворительные результаты. Спрашивается, что лучше: начать ли окулировочные работы досрочно или послесрочно, ориентируясь на средние многолетние окулировочные сроки? При опережении срока окулировочных работ не только снижается приживаемость привитых глазков, но и требуется повышенный расход прививочного материала, так как количество годных глазков на черенках в это время невелико. При запаздывании с окулировкой — налицо значительная экономия черенкового материала, так как зрелых глазков в это время много. Однако опережение в окулировке целесообразно не только в тех питомниках, где имеется достаточное количество прививочных черенков, но и для тех сортов, которые не способны к преждевременному (осеннему) прорастанию почек. Запаздывание с окулировкой возможно лишь при теплой погоде по-слеокулировочного периода (август) и для сортов позднего срока окулировки.
Сроки окулировки груши. Если груши окулируют на широко распространенном подвое уссурийской груши, то окулировка ведется после окулировки яблони или одновременно с сортами яблони третьей очереди. Прививка груши на подвоях, рано заканчивающих сокодвижение (ирга, кизильник, рябина, боярышник и сибирская яблоня), проводится во второй декаде или реже — в начале третьей декады июля (по данным в Свердловске).
Сроки окулировки вишни и сливы. Однолетние приросты вишни несут большое количество цветочных почек. Как правило, цветочные почки не имеют побега замещения и не образуют привитой однолетки (рис. 10). Кроме того, привитые цветочные почки редко переносят зиму.
На побеге сливы размещены тройные (букетные) почки: по бокам— цветочные, а в середине— ростовая. При прививке такой тройной почки зимой погибают обе цветочные, а ростовая (средняя) некоторое время остается живой. Но. так как с обоих боков ее образуются долго незаживающие раны (от погибших цветочных почек), то гибнет и ростовая. Задача прививальщика— отобрать для окулировки ростовые (вегетативные) почки, отличающиеся меньшими размерами и удлиненной формой. В производственных условиях сделать такого рода отбор почек — дело нелегкое.
Учитывая эти особенности строения, предложено проводить окулировку глазков до образования в них зачатков цветка. При среднем ходе погоды образование зачатков цветка (так называемая дифференциация) у глазков происходит во второй половине июня — начале июля. Опытами установлено, что молодые глазки, прижившиеся к подвою, под влиянием прививки сформировываются в ростовые. Лучшими сроками окулировки недифференцированными глазками вишни и сливы в условиях Свердловска—Перми—Тюмени надо считать период с 10 июня по 25 июля. При столь ранней окулировке ежегодно наблюдается значительный процент преждевременно проросших почек. Впрочем, эти ростки до зимы успевают вызреть и одревеснеть и потому, как правило, способны к нормальной перезимовке.
В том случае, когда ростовые почки отбираются по наружному виду, можно проводить окулировку после окончательного формирования глазков. В это время легче отличить цветочную, или букетную, почку от ростовой. В зависимости от погоды и развития растительности второй срок окулировки вишни и сливы наступает с 10 июля по 5 августа, то есть одновременно (или почти одновременно) со сроками окулировки яблони (в условиях Свердловска) . В пределах этого периода косточковые культуры прививают, следуя темпам оформления глазков у привоя, с одной стороны, и с другой — интенсивности сокодвижения подвоя.
Первым подвоем косточковых пород должна окулироваться уральская степная вишня. Затем идут поволжские степные вишни. Последними подвойными растениями окулируют сливу уссурийскую и песчаную вишню (бессея). При этом очередность подвоев разного возраста, учет условий агротехники питомника и прочее сохраняются те же, что и для яблони.
Организация окулировочной кампании
В питомнических хозяйствах между весенней посевной (посадочной) и осенней уборочной (выкопоч-ной) кампаниями вклинивается еще одна не менее важная кампания — летняя прививочная (окулиро-вочная). Организация и проведение окулировочной кампании требуют немалого напряжения, так как в это время проводятся сбор и реализация ягод, сеноуборка, прополочные работы и борьба с тлей в полях питомника. Чтобы успешно провести окули-ровочную кампанию, питомники вынуждены заблаговременно подготовиться. Подготовка состоит из следующих мероприятий: а) подсчета дичков перед окулировкой; б) составления сортового окулировочного плана и размещения сортов по кварталам; в) составления плана обеспечения прививочными черенками; г) организации хранения черенков; д) подготовки инструментов и материалов; е) подготовки окулировочных кадров.
Подсчет дичков. Эта работа проводится недели за две до начала окулировки. На 1 июля (а для косточковых пород и того раньше) в питомниках уже известно точное количество дичков по породам и сортам, подлежащих окулировке.
Учету подлежат все кварталы первого и второго полей питомника с подсчетом дичков в каждом ряду в отдельности. В учетных записях отмечается количество дичков нормального развития, вполне пригодных к окулировке; слабых, то есть таких, которые в случае своевременного и достаточного полива или выпадения обильных дождей могут подойти для окулировки и достигнуть толщины стволика не менее 6—7 мм при отличном или хорошем росте побегов, и погибших дичков. Как правило, эту работу проводит бригадир или опытный окулировщик.
Сортовой окулировочный план. Сортовой окули-ровочный план обычно составляется зимой и включается в промфинплан питомника. Однако до оку-лировочной кампании могут произойти изменения, а потому перед прививкой этот план должен быть уточнен. Одновременно с уточнением окулируемый сортимент привоев размещается в определенных кварталах питомника. Чаще всего это делается по таким группам сортов, как стелющиеся и кустовид-ные. При этом стелющиеся сорта (точнее: сорта для стелющегося сада) размещают в более защищенных от ветра кварталах, где зимой ровнее ложится снег. Кустовидные сорта могут быть привиты на менее защищенных кварталах, но те из них, которые относительно менее зимостойки, должны быть вынесены в защищенные кварталы. Одновременно планируется очередность окулировки сортов по кварталам с учетом агротехнического состояния каждого квартала в отдельности, ботанического вида и помологического сорта, силы развития, возраста подвоев и прочего. В составлении этого плана питомниковод вкладывает все свое умение; план является зеркалом его знаний и опыта.
Обеспечение черенками. В связи с тем, что новый районированный сортимент плодовых культур на Среднем Урале введен в практику лишь с 1960 года, большинство питомников еще не обеспечено в достаточной степени привойным материалом новых высококачественных сортов. Приходится очень внимательно изыскивать возможности заготовки лучших сортов, используя, конечно, в первую очередь свои маточные, как правило, еще молодые насаждения. С этой целью проводится апробационное уточнение наличного сортового состава маточников, этикировка отобранных маточных растений, подеревное определение возможного количества заготовки черенков без ущерба развития молодых деревьев.
Выявленный дефицит прививочного материала по сортам должен быть разверстан по хозяйствам, с которыми питомник связан областным планом снабжения черенками, или личной заблаговременной договоренностью. Нередко договоренности предшествует проведение апробации перед заготовкой черенков, если она не была осуществлена в прошлые годы.
В результате этих мероприятий составляется оперативный план снабжения прививочным материалом по породам и сортам, с указанием количества, места (или хозяйства) и сроков заготовки черенков. В это же время намечаются и ответственные исполнители.
Хранение черенков. При каждом питомническом хозяйстве, как правило, имеется ледник для хранения прививочных черенков (и для других целей). Учет и наблюдение за поступлением и расходованием черенков поручается ответственному лицу, способному обеспечить не только надлежащую сохранность, но и безошибочность при их использовании. Для учета движения прививочных черенков заводится специальная книга, в которой отмечается сортовой состав, количество черенков, наименование хозяйства (или квартала своего хозяйства), откуда поступили черенки, срок поступления (заготовки) и по каким документам (накладные, реестры и прочее). В этой книге отмечаются, в каком квартале заокулированы черенки, какого они сорта, дата выдачи черенков и ответственное лицо за доставку черенков из ледника в питомник. Неиспользованные за день черенки поступают обратно на ледник для хранения. Эти черенки должны быть проверены не менее тщательно: целы ли сортовые этикетки, из какого квартала поступили черенки, какого числа и кто их возвратил. Без этой кропотливой работы с черенками нельзя обеспечить в питомнике надлежащего порядка по выпуску строго определенного сортового состава посадочного материала, за точность которого питомник несет материальную и другую ответственность.
Инструменты и материалы. Для проведения окулировочной кампании в питомнике хозяйство заблаговременно заготовляет нужные инструменты и материалы, а также предметы простейшего оборудования (рис. 12—16):
Ножи окулировочные для прививки глазков — по 1 на каждые 3—4 тысячи окулировок. Окулировщик снабжается, как правило, двумя окулировоч-ными ножами.
Оселки для точки окулировочных ножей — по 1 на окулировщика.
Правилки-ремни для правки окулировочных ножей— по 1 на окулировщика.
Фартуки с нагрудником и карманами — для окулировщиков.
Ножи садовые для срезки окулировочных черенков и для подчистки стволиков у дичков — 1 нож на 5—7 тысяч окулировок.
Бруски для точки садовых ножей — 2—3 штуки на бригаду.
Ведра для питьевой воды (необходимы при заготовке черенков в саду, для хранения черенков в момент прививки и для подноски воды для питья)—по 1 ведру на каждую окулировочную пару, на каждую заготовочную группу прививочных черенков и, кроме того, 1—2 ведра на бригаду.
Секаторы для срезки прививочных черенков (без детальной зачистки места среза)— 1 сектор на 10— 15 тысяч окулировок.
«Воздушный» секатор-сучкорез для срезки черенков с верхних частей кроны маточного дерева — 1—2 на бригаду.
Окулировочные черенки из расчета 1 черенок на 5 окулировок—для кустовидных сортов и 1 черенок на 3 окулировки — для стелющихся сортов.
Этикетки для окулировочных черенков — 4—5 штук на 1 тысячу окулировок.
Корзины с мхом для однодневного хранения черенков в окулировочной бригаде — 2 штуки на 25 тысяч окулировок.
Мотыги для разокучиванйя дичков—1 штука на 10 тысяч окулировок.
Деревянные лопаточки для освобождения корневой шейки дичков от земли — 1 штука на 3 тысячи окулировок.
Ведра для технической воды— 1 ведро на 5—10 тысяч окулировок.
Тряпка обтирочная—1 кг на 15—20 тысяч окулировок.
Мочальные ленты длиною 50—60 см в пучках по 50—100 штук из расчета 1 кг на 1 тысячу штук окулировок.
Полихлорвини ловый или полиэтиленовый пла-стикаты (компрессная медицинская клеёнка) для нарезки завязочных лент — 2 кв. м на 1 тысячу окулировок (вместо мочальных лент).
Плащ-палатка или переносная будка — 1 — 2 на бригаду.
Скамейки, оборудованные для точки ножей,— 2 на бригаду.
Умывальник и 2—3 полотенца на бригаду.
Мыло по 100 г на работающего.
Бак с питьевой водой.
Кружки для питьевой воды.
Временная книга питомника.
Карандаши простые— 3—5 штук на бригаду.
Подготовка кадров. В питомнических хозяйствах Среднего Урала, расположенных вдали от городов и рабочих поселков, как правило, имеются постоянные кадры окулировщиков, проживающих на месте. К ним ежегодно б качестве пополнения добавляется лишь небольшое количество новых рабочих. В ряде небольших промышленных питомников, организованных на городских землях, кадры окулировщиков непостоянны, их состав ежегодно меняется. Потребность в окулировочных кадрах исчисляется так. В питомниках с постоянным составом окулировщиков требуется одна окулиро-вочная пара (окулировщик и завязчик) на 10—12 тысяч окулировок, а в питомниках с переменным составом окулировщиков — одна пара на 6—8 тысяч окулировок. Кроме того, для подготовительных работ (разокучивание и подчистка дичков, заготовка черенков и др.) требуется 1 человек на 1—2 тысячи окулировок, бригадир и 1—2 звеньевых-пи-томниковода, не освобожденных от производства,— в крупных питомниках.
Необученные кадры должны пройти краткосрочную техучебу и тренировочную практику: для окулировщиков—в течение 12—16 часов или несколько больше, а для завязчиков — 4—6 часов. Обучение этих кадров ведется по 2—3 часа ежедневно, обычно в конце рабочего дня. Кроме этой учебы, молодые кадры в течение первого дня практической работы окулируют на каждый привитый дичок по два глазка, чтобы обеспечить приживаемость хотя бы одного из них. При комплектовании окулировочных звеньев обязанности окулировщика поручаются работникам, склонным к точности и аккуратности, но неторопливым, тогда как для завязчиков желательно подбирать работников, отличительной чертой которых являются быстрота работы, соединенная с точностью исполнения. В последние годы в питомники пришли ученики старших классов средних школ, всюду зарекомендовавшие себя как отличные окулировщики и завязчики.
Предокулировочные работы в питомнике
Дички, произрастающие в питомнике, должны быть подготовлены к прививке. Подготовка включает: прополку и рыхление в рядах и культивацию междурядий, предокулировочный полив, разокучивание дичков, подчистку стволиков и удаление грязи со штамбиков подвоя.
Обработка почвы в предокулировочный период состоит из регулярной конной или тракторной культивации междурядий на глубину 3—5 см. В рядах растений сорняки выпалываются вручную, а почва около них систематически рыхлится ручными мотыгами. В течение всего предокулировочного периода в кварталах, подготовляемых к прививке, надлежит соблюдать образцовую чистоту, так как всякого рода сорняки, снижая интенсивность сокодвижения, понижают и приживаемость окулировок.
Предокулировочный полив. На Среднем Урале нередко в предокулировочный период начинаются засухи, сопровождающиеся резким снижением сочности подвоев (питомниководы в такое время говорят: «в дичках мало соков»), что отражается на результатах окулировочных работ. В такие годы, примерно за 3—4 дня до начала окулировки, необходимо провести полив из расчета не менее одного литра воды на растение — при ручном поливе и не менее 2—3 литров на растение — при машинном поливе. В том случае, если до полива дички были окучены, предокулировочный полив сочетается с разокучиванием.
Разокучивание дичков. Высаженные в питомник подвои всегда окучивают на высоту 10—12 см, чтобы корневая система пересаженных растений меньше просыхала в период весенне-летних суховеев. В бесполивных питомниках этим обеспечивается более дружный рост растений и лучшее сокодвижение. Перед окулировкой дички должны быть раз-окучены, если этого не было сделано раньше (например, при летних вегетационных поливах). При нормальной влажности почвы или в сырую погоду разокучивают подвои за 2—3 дня до окулировки, а в засушливую погоду — во время предокулировочного полива мотыгами, осторожно, не раня стволиков дичков. От корневой шейки подвоев земля отодвигается деревянной лопаткой с заполуваленными краями.
Подчистка стволиков. Ветки на стволике (штам-бике) дичков часто располагаются так низко, что затрудняют или делают невозможным проведение окулировки. Поэтому все боковые ветки по стволику до высоты 15 см от земли следует удалить, аккуратно вырезав острым садовым ножом «на кольцо». Лишние ветки у толстых дичков (толще 7—8 мм около корневой шейки) удаляются за месяц до окулировки, с тем чтобы к моменту прививки у них зарубцевались (садоводы говорят: закаллюсовались) раны. На тонких дичках лишние ветки вырезают за 1—3 дня до прививки.
Раны на стволиках при этом, как правило, не замазывают, но в неполивных питомниках лесостепной полосы замазка ран садовым варом целесообразна.
Удаление грязи. Для того чтобы не тупился оку-лировочный нож от песка и глины, набрызганных на стволики подвоев дождями или при поливах, и чтобы эта грязь не попала в разрез коры при вставке глазков, в день окулировки, а при тихой и ясной погоде за день до нее, необходимо обмыть стволики мокрой тряпкой, а затем протереть сухой тряпкой. Обмывка и протирка подвоев — последние подготовительные мероприятия, выполняемые перед окулировкой; теперь дички готовы к прививке.
Заготовка черенков
Практикой и специальными исследованиями установлено, что лучшими черенками для летней прививки являются побеги, образовавшиеся текущим летом. При этом желательно срезать вызревшие побеги или такие, которые закончили рост в длину и образовали верхушечную почку. Однако у ряда сортов с поздним сроком окончания роста (вегетации) к моменту окулировки еще не бывает таких вызревших побегов. Это не должно смущать уральских питомниководов потому, что на незрелом черенке в этот период достаточно зрелых глазков, которые и будут использованы при прививке.
Можно ли использовать для окулировки 2-летние или 3-летние приросты? Этого делать не следует, так как они не обеспечивают хорошей приживаемости и перезимовки в силу того, что большая часть глазков на этих «старых» приростах, как правило, уже сформировалась в цветочные. Старые приросты могут представить интерес для любительского садоводства при окулировке в крону (для получения плодов в год прививки) и для специальных целей.
С каких деревьев срезать приросты для окулировки: с плодоносящих или неплодоносящих? Как правило, на черенки следует срезать приросты со здоровых плодоносящих деревьев, отобранных по урожайности. Этим обеспечивается сортовое качество посадочного материала и будущие урожаи насаждений. Однако при размножении новых остродефицитных сортов допускается использование для черенков приростов и с молодых неплодоносящих растений при условии полной гарантии их сортовой подлинности и чистоты. Установлено, что саженцы, выращенные из черенков, взятых со взрослых плодоносящих деревьев, хотя и не достигают тех размеров (габаритов), какие получаются из черенков от молодых деревьев, зато раньше вступают в пору полного плодоношения.
Отбор маточных деревьев по состоянию здоровья, урожайности и высокому качеству плодов в питомниках Среднего Урала только лишь начат и еще не поставлен на должную высоту. Но в ближайшие годы этому будет уделено несравненно большее внимание, и питомники смогут выпускать сортовые саженцы с отборных растений.
За маточными растениями в насаждениях устанавливается повышенный агротехнический уход: лучшее содержание почвы (рыхление, полив, удобрение), более внимательная охрана кроны от повреждений вредителями и болезнями. Кроме того, для ускорения вызревания глазков (а следовательно, и для увеличения количества зрелых глазков на черенке) у яблони и груши дней за 10 до-срезки побегов на окулировочные черенки рекомендуется прищипнуть верхушки. У маточных растений вишни и сливы с весны вырезают ветки старше 2—3-летнего возраста («режут на 2—3-летнюю древесину»), чтобы вызвать сильный рост молодых побегов, несущих большое количество годных для окулировки ростовых почек, по сравнению с короткими приростами необрезанных растений.
При заготовке прививочных черенков не трогают проводниковые (лидирующие) приросты, то есть те, которыми оканчиваются вершина и боковые ветки дерева; эти побеги нужны для развития кроны дерева вверх и вширь. Не следует срезать на черенки так называемые волчковые приросты, растущие из спящих почек коры ствола и имеющие очень длинные междоузлия и слаборазвитые листья. Саженцы из волчковых побегов вырастают рослыми, но с запоздалым вступлением в пору плодоношения. Не целесообразно также срезать побеги из затененных мест кроны, так как они не обеспечивают высокого урожая будущих деревьев.
Наилучшими приростами для прививочных черенков считаются те, которые образовались при хорошем солнечном освещении. Но и на солнечной стороне кроны нельзя срезать весь годичный прирост, так как это приведет к снижению зимостойкости дерева и падению его урожайности в последующие годы. На черенке срезают такой прирост, который направлен внутрь кроны и в будущем увеличит ее загущенность, перекрещивается с другими ветками и при ветре перетирает их, выходит пучком из сближенных почек, расположен по отношению к проводнику под острым углом (конкуренты) и загущает крону. Эти требования при заготовке окулировочных черенков указывают на особую ответственность данной работы, которая может быть поручена лишь опытному специалисту-садоводу.
Какой длины срезать однолетние приросты? Заготовка окулировочных черенков — спешная работа, и поэтому при срезке приростов нет времени детально зачищать срезы и замазывать их. Вследствие этого на ветвях маточных деревьев остаются пеньки длиной не меньше 2—3 см, которые удаляют следующей весной. Оставлять пеньки следует не только из-за спешки; но и потому, что эта работа проводится в поздние сроки, и рана не успевает до зимы зарасти. Кроме того, нижние глазки (почки), расположенные при основании однолетнего прироста, развиты слабо и чаще всего становятся спящими почками. Поэтому для окулировки в питомнике (или в саду) их нецелесообразно использовать.
Длина однолетнего прироста плодовых культур, используемого на прививочные черенки, должна быть в пределах 25—40 см. У яблони и груши, за неимением лучших, приходится брать и более короткие приросты, но у вишни, как указывалось, короткие побеги дают ничтожный процент ростовых почек.
На окулировочные черенки приросты срезают в утренние часы, когда деревья (и побеги) насыщены влагой и питательными растворами. В пасмурную погоду время заготовки черенков не имеет значения.
Срезанные приросты собирают и связывают в пучки. На каждый пучок подвязывается этикетка, на одной стороне ее указывается сорт и количество приростов, на другой — дата и фамилия заготовщика. Затем пучки ставят в чистое ведро с питьевой водой (2—2,5 литра) и немедленно относят в затененное и заветренное место.
При заготовке окулировочных черенков у приростов срезают листовые пластинки с частью черешка. Обрезается также и незрелая вершина прироста несколько выше уровня зрелых глазков. При этом заготовщик берет прирост в левую руку комлевой частью кверху и садовым ножом «по пути» роста (то есть к себе) удаляет листовые пластинки. Слабо и сильноизуродованные листовые пластинки срывают со всем листовым черешком, что служит указанием окулировщику не прививать глазки без черешков на том основании, что под слабыми листьями и глазки неполноценные.
Заготовленные окулировочные черенки связывают в пучки, прикрепляют сортовые этикетки и отправляют на окулировку или в ледник для хранения.
Важно отметить, что во время заготовки мелких партий окулировочных черенков нередко происходит перепутывание сортов, чем причиняется почти непоправимый ущерб и престижу и материальному благополучию питомника.
Во избежание этого заготовители черенков обязаны соблюдать следующие правила: 1) по окончании заготовки одного сорта, пока не будут убраны срезанные листья, не приступать к заготовке другого; 2) ни на минуту не оставлять без этикеток развязанные из пучков приросты; 3) не поднимать случайно оброненные приросты, если не установлено точно, какому сорту они принадлежат; 4) вообще не использовать приростов или готовых черенков, если почему-либо вызывает сомнение их сортовая принадлежность.
Как долго могут сохраняться окулировочные черенки? Это зависит от способа хранения. Так, в ведре с водой они могут находиться в течение 3—4 часов. Между обшитыми изнутри мхом двойными корзинами (бельевыми решетками), из которых одна опрокинута на другую, после сильного смачивания моховой обшивки (чистой водой!) черенки отлично сохраняются в течение всего рабочего дня, несмотря на сильную жару. В прохладном месте, обернутыми в сырую (чистую!) тряпку, черенки хорошо хранятся в течение 2—3 дней. Во льду их можно сохранять до 15 дней, а при укладке поверх льда — в течение 5—7 дней. В электрическом холодильнике они могут храниться свыше 2—3 недель, хотя в столь длительном хранении нет никакой необходимости.
Точка и правка окулировочных ножей
Окулировка проводится острым стальным ножом. Наиболее удобны для этой цели окулировочные ножи, имеющие на одном конце режущее полотно (лезвие), а на другом—пластмассовую (или металлическую) косточку, служащую для приподнимания краев разрезанной коры подвоя. В индивидуальных садах окулировку можно проводить любым ножом или лезвием от безопасной бритвы.
Окулировочный нож следует наточить. Его точат сначала на мелкозернистом бруске, а затем — на оселке. Последний имеет две склеенные плоскости: мелкозернистую (темного цвета) и глинистую (желтого цвета). Точка (после бруска) ведется сперва на темной поверхности, а затем — на желтой.
Окулировочные ножи устроены так, что точить их следует с одной стороны,,с правой, если смотреть на лезвие ножа.
Техника точки ножа такова. Брусок или оселок .закрепляется в углублении доски, стола, а в питомниках — на скамейке, у конца. На эту же скамейку садится точильщик и на оселок плашмя кладет нож лезвием от себя. Опираясь с усилием на полотно ножа двумя-тремя пальцами левой руки и держа нож за ручку правой, круговыми движениями по всей длине оселка точильщик точит нож. На оселок время от времени подливают воду, чтобы точильный прибор не лощился. Для ускорения точки не следует приподнимать обух ножа, это не ускоряет, а замедляет точку. Новый окулировочный нож точат на мелкозернистом бруске около 0,5—1 часа и дотачивают на оселке в течение 20—30 минут.
Как узнать, достаточно ли наточен нож? Для этого следует его лезвие направить на свет (на солнце, на лампу, в комнате — на освещенное окно) и слегка поворачивать вокруг обуха. Если будет заметно хотя бы легкое поблескивание какой-либо части лезвия, то это место (и только его) следует дотачивать на оселке. После точки нож вытирают сухой тряпкой и «направляют» на ремешке. Нож кладется на ремень плашмя, лезвием к себе и, прижимая к ремешку, двигают его по ремню от себя. Затем нож через обух (а не через лезвие, как часто делают начинающие правщики) поворачивают и снова обухом вперед двигают к себе. Правка длит-ся з—5 минут. После правки нож должен брить волос.
В производственных условиях питомника, вместо ремня, употребляют правилки, которые окулировщики во время работы носят с левой стороны на поясе (на мочалке). Обычные окулировочные ножи приходится за рабочий день точить дважды. Поэтому окулировщики в питомниках имеют при •себе, как правило, два (или даже три) наточенных и направленных окулировочных ножа. В крупных промышленных питомниках для точки и правки окулировочных ножей приглашают специалиста-точильщика, на обязанности которого лежит своевременная смена затупившихся ножей.
Техника окулировки
Процесс окулировки состоит из четырех последовательных операций: срезки глазка (почки), разреза коры подвоя, вставки глазка (почки) и завязки вставленного глазка (почки). В ряде случаев последовательность операций может быть изменена.
В производственных условиях первые три операции выполняет окулировщик, а последнюю — за-вязчик. Таким образом, в процессе окулировки одновременно заняты два человека — окулировщик и завязчик. В личных садах все эти операции выполняет, как правило, одно и то же лицо, будучи одновременно и окулировщиком и завязчиком.
Срезка глазка. Глазки для прививки можно срезать с древесиной и без древесины. В уральских питомниках принят первый способ срезки глазка — с древесиной. Однако в последние годы в южных питомниках Пермской области внедряется и другой способ срезки глазка — без древесины, исконный способ садоводов Южной и Средней Волги.
При обоих способах глазок, с оставленной при нем частью листового черешка, срезают с кусочком коры длиною около 2,5 см. Глазок, срезанный таким образом, носит название окулировочного щитка.
Срезка щитка с древесиной. Этот способ, описанный во всех руководствах по прививке, состоит из следующих приемов.
1. Окулировочный черенок, вершиной от себя, кладут на вытянутый указательный палец левой руки и сжимают в кулак так, чтобы большой палец упирался в черенок (указательный палец вытянут!).
2. Окулировочный нож находится в четырех согнутых пальцах правой руки (как для очистки сырой картошки или луковицы), большой палец отведен назад.
3. Перед срезкой щитка начинающим полезно проделать следующее «гимнастическое» упражнение, назначение которого — предупредить ранение окулировочным ножом (нож бреет!) пальцев левой руки (среднего и большого). Для этого большой палец правой руки (в которой зажат окулировочный нож) кладут на черенок выше упирающегося в него, большого пальца левой руки, «на ребро» (а не плашмя). Опираясь на большой палец и не снимая его с черенка, кисть правой руки нужно вытянуть вперед «до отказа», а потом приблизить ее к себе до упора. Эти движения проделать 5—10 раз с позиции «на ребро», а затем столько же раз с позиции упора «плашмя». После этого обе руки поднять вверх и в поднятом положении снова проделать оба упражнения. Наконец, руки надо опустить вниз и еще раз выполнить упражнения в опущенном положении. Эти тренировочные движения являются основой техники безопасности при окулировке. Тем, кто освоил их, можно гарантировать, что при срезке щитка не произойдет ранения левой руки, если большой палец правой не будет снят с упора. Стоит только (для ускорения среза?!) снять с упора большой палец правой руки, как неминуемо ранение пальцев левой руки в тот момент, когда заканчивается срез щитка, и нож, минуя глазок, неожиданно стремится «выскочить» и вонзается в пальцы.
4. После выполнения приемов техники безопасности новички приступают к срезке щитка, но делают это не сразу. Сперва проделывают движения с ножом «вхолостую», по воздуху, репетируя действительный срез.
5. Перед тем как срезать щиток от выбранного глазка отмеряют книзу (к комлевой части черенка) расстояние в 12—13 мм (примерно равное ширине полотна ножа в узкой части) и делают на черенке косой надрез глубиной в 1 мм, движением ножа «к себе» («зарезают под себя»).
6. После этого ножом же отмеривают те же 12—13 мм выше глазка, и на это место ставят нож на острие, ближе к его (ножа) основанию («ставят нож пяткой»).
7. Срез начинают с пятки ножа и заканчивают на носке, то есть все время нож как бы «вытягивают» вправо (режут «спотягом»). Такого рода прием скользящего среза обеспечивает ровную {а не рваную) плоскость срезанного щитка.
8. Дойдя до глазка, нож несколько заглубляется во избежание «выскакивания», и срез продолжается дальше до косого надреза (ниже глазка), сделанного в начале операции.
9. Срезанный щиток оказывается почти на носке ножа. Его удерживают, прижимая к ножу большим пальцем правой руки.
10. Первый срезанный щиток еще не следует вставлять за кору, так как он, вероятно, имеет недопустимо толстый слой древесины. Однако для первого этапа освоения техники среза требовалось лишь добиться правильного среза и получения нормальной длины щитка — около 2,5 см, пока не обращая внимания на толщину среза. Необходимо продолжить тренировку и для учебных целей нарезать 10—50 щитков, соблюдая по-прежнему только одно правило: срезать щиток не короче заданного.
11. После освоения приема срезки установленной длины щитка следует перейти к более трудному этапу: срезать щиток с очень тонким слоем древесины. Толщина щитка должна равняться толщине папиросной бумаги или несколько тоньше, чтобы через слой древесины можно было прочесть буквы. На первый взгляд, задача кажется почти неосуществимой. Однако и в этой операции требуется тренировка: для учебных целей целесообразно срезать 25— 100 щитков требуемой толщины. Чтобы проверить толщину срезанного слоя древесины, ногтем большого пальца следует вылущить слой древесины по всей длине щитка. Особое внимание при этом обращается на отсутствие утолщения древесины под глазком.
Срезка щитка без древесины. Садоводами-прак-тиками Поволжья разработано несколько самобытных способов подготовки окулировочного щитка без древесины. Кратко опишем лишь некоторые из них.
Поволжский способ.
На окулировочном черенке, начиная с комлевой части, с противоположной стороны глазка, делают косой срез длиной около 2,5 см так, чтобы глазок приходился примерно над серединою этого среза; – -выше глазка на 1 см круговым движением окулировочного ножа прорезают кору черенка; затем черенок берут в правую руку. Указательным и большим пальцем левой (можно и правой) руки, надавливая на глазок оправа налево, срывают щиток;
— важно, чтобы вместе с корой щитка были сорваны и окончания сосудисто-волокнистых пучков, идущих к глазку и к листу. На внутренней стороне коры сорванного щитка окончания этих пучков хорошо видны и по форме они напоминают зерна пшена. Если на сорванном щитке этих «зерен» не окажется, а на их месте будут пустые воронки, то такой щиток не пригоден для окулировки и, хотя он способен прирасти к подвою, глазок не может развиться в почку, а потому не даст роста. В этом и заключается ненадежность данного способа. Впрочем, волжане настолько освоили его, что приживаемость их окулировок не оставляет желать лучшего;
— данный способ пригоден, в особенности для окулировки вишни, черенки которой часто тонки и неудобны для срезки щитка обычным способом.
Способ Фокинского питомника основан на том же приеме «срыва» коры щитка (а не среза):
— на черенке на 1—1,5 см ниже глазка делают косой надрез коры («к себе»), как и при срезе щитка с древесиной;
— на 1—1,5 см выше глазка делают надрез коры, полукруговым движением ножа (в четвертую часть окружности черенка);
— затем справа и слева от глазка, на расстоянии 1,5 мм по длине черенка прорезают кору, начиная от верхнего полукруглого надреза до нижнего надреза «к себе»;
— снимают щиток так же, как и при поволжском способе;
— подготовленный таким образом щиток снимается (срывается) легче, имеет меньшую ширину коры и потому не скручивается, что требует меньших усилий при вставке.
Щиток без древесины можно получать и при обычной срезке. При этом срез делается много толще, чем для щитка с древесиной. Затем, приподнявши кору с одного бока, окулировочным ножом осторожно подрезают сосудистые пучки между корой и древесиной. Способ этот не применим в производственных питомниках, но вполне пригоден для использования в индивидуальных садах. Вместо подрезки сосудистых пучков окулировочным ножом, делают «подрезку» при помощи конского волоса (из гривы или хвоста). Для этого конский волос (для запаса их берут 5—7 штук) одним концом прикрепляют к левой петлице, а другой конец свободен. Волос помещают между корой и древесиной срезанного щитка и рывком отделяют древесину от коры. Этот способ освоен в питомниках Кировской области.
Разрез коры подвоя. Для вставки срезанного Щитка на коре подвоя делается разрез в виде буквы Т. При этом требуется прорезать только кору, не затрагивая (или по возможности не затрагивая) сочной молодой древесины. В случае ранения древесины под приживающейся почкой образуется скопление мертвых (черного цвета) клеток, что за-трудняет сращивание щитка с подвоем.
Обычная техника Т-образного разреза коры на подвое состоит из следующих операций, на которые опытный окулировщик затрачивает 5—6 секунд:
— перед тем как разрезать кору на стволике, двумя движениями, вверх и вниз, безымянным пальцем правой руки окулировщик проверяет чистоту выбранного места, удаляя оставшиеся после промывки и протирки последние песчинки, чтобы не выщербить нож;
— сперва делается поперечный (горизонтальный) разрез. Для этого окулировочный нож свободно берется в три согнутых пальца правой руки и придерживается сбоку большим пальцем. Полукруго-, вым поворачиванием ножа на два счета влево и вправо разрезается кора в горизонтальном (поперечном) направлении. Длина разреза около 1 см (рис. 38). Не следует поворачивать нож несколько раз: этим глубоко повреждается древесина;
— затем указательный палец, не отрываясь от рукоятки ножа, разгибается и становится почти под прямым углом к стволику (рис. 39). Это рабочее положение для производства продольного среза;
— продольный (вертикальный) срез начинается на 2,5—3 см ниже поперечного и заканчивается вплотную у поперечного, то есть вертикальный срез ведется снизу квррху. Срез должен быть возможно ближе к строго вертикальному положению. Для достижения этого указательный палец во время продольного среза почти скользит по разрезаемому стволику сбоку и не дает ножу потерять правильное вертикальное направление. Начинающим окулировщикам на эту деталь необходимо обратить внимание, в то время как опытные окулировщики в нем не нуждаются, работая верно на глаз;
— закончив вертикальный (продольный) разрез коры, нож не вынимают из разреза и не сдвигают с места, где он остановился (дойдя до поперечного разреза). Прижавши нож возможно ближе к стволику и зацепив «брюшком» (выпуклым местом) лезвия сначала правый угол Т-образного разреза, отгибают его вправо. Затем, поставив нож в прежнее положение (в поперечный разрез) и зацепив «брюшком» ножа левый угол Т-образного разреза, отгибают его влево. В результате этих двух поворотов ножа под поперечным (горизонтальным) разрезом образуется небольшой раструб шириною по середине около 0,5—1 мм, удобный для всовывания в него щитка.
Имеется и другой, несколько улучшенный прием для отгибания краев коры раструба, выполняемый не лезвием, а косточкой ножа. Косточка ставится в вертикальный разрез у самого поперечного разреза и осторожно поворачивается вокруг своей оси один раз вправо, а затем — один раз влево. Косточкой меньше повреждает молодые клетки древесины подвоя, чем этот прием и целесообразнее.
Спрашивав т с я: где на стволике дичка выбрать место для Т-образного разреза? Место для этого разреза выбирают на высоте 5—7 см от земли — на дерново – подзолистых почвах питомника или на высоте 3—5 см от земли — на супесчаных, рыхлых перегнойно-ка-рбонатных или легких черноземных почвах. Выбирать место для разреза ниже нецелесообразно потому, что НИЗКО вставленный щиток в дождливую осень может вымокнуть и погибнуть. Выше указанного уровня выбирать место для Т-образного разреза неудобно потому, что стволик дичка при срезе сильно раскачивается, затрудняя работу.
Т-образный разрез следует делать на малонагре-ваемой солнцем стороне дичка, то есть на восточной или северной, в зависимости от направления рядов питомника. Разрезы коры с сильно нагреваемых сторон стволика ведут к излишнему иссушению вставленного щитка.
При обнаружении на дичке раны (от орудия обработки почвы, от вырезанной нижней ветки при подчистке перед окулировкой) Т-образный разрез коры желательно делать ниже пораненного места. Помещение щитка выше старой раны ведет к слабому срастанию щитка и в частых случаях — к гибели почки зимой.
Как поступить с дичком, у которого кора отстает плохо или совсем не отстает? Такие дички оставляют без прививки, если она ведется в запоздалые сроки. При ранней или своевременной окулировке щитки следует вставлять в дички с плохо отделяемой корой, если дички здоровы (не повреждены тлей, не поломаны). Когда кора не отстает у большинства дичков (при своевременной прививке), требуется обильная поливка, после чего окулировка может быть возобновлена через 1—2 дня.
Надо ли делать Т-образный разрез коры подвоя на слишком тонких стволиках, толщиной меньше 5 мм? Тонкие, но хорошо развитые дички целесообразно окулировать, так как они дают высокую приживаемость щитков. Дело лишь в том, удастся ли «запрятать» щиток под кору столь тонкого дичка?
На втором поле питомника (а в некоторых случаях и на третьем) встречаются дички, резанные неоднократно. Как у них выбрать место для прививки? В том случае, если нет возможности сделать новый разрез ниже старых разрезов, то приходится окулировать, вопреки правилу, с солнечной стороны, предпочитая в этих случаях следующие страны света (в убывающем порядке по степени их пригодности): юго-восток, юг, запад и юго-запад.
Вставка щитка. Щиток с глазком, срезанный с окулировочного черенка, должен быть вставлен в Т-образный разрез коры на подвое; в производственных условиях эта операция (вставка) должна занимать не более 8—10 секунд. Быстрота вставки обеспечивает лучшую приживаемость щитка, так как ткани его за короткий промежуток времени не успеют окислиться на воздухе и сохраняются в жизнедеятельном состоянии.
Вставка щитка осуществляется рядом последовательных движений, но так, чтобы пальцы рук не касались места среза и не могли загрязнить свежей раны гнилостными микробами.
В тот момент, когда щиток прижат большим пальцем на окулировочном ноже, окулировочный черенок с указательного пальца 3—4 переборами всех пальцев (левой руки) проталкивается в горсть и захватывается за вершину только тремя пальцами; указательный и большой пальцы освобождаются.
Перемещать окулировочный черенок (для освобождения указательного и большого пальцев) можно и другим способом. Тремя пальцами правой руки, в которой находится окулировочный нож с прижатым на нем щитком, черенок захватывается за вершину и переносится комлевой частью на ладонь левой руки. Тремя пальцами (средним, безымянным и мизинцем) черенок удерживается за комлевую часть.
Кисть правой руки (со щитком, прижатым иа окулировочном ноже) несколько сгибается («к себе») и в этот момент указательным и большим пальцами левой руки щиток захватывается с боков так, чтобы листовой черешок оказался зажатым двумя пальцами.
Только в этом случае щиток удобно вставить в Т-образный разрез дичка.
Наклонившись к дичку, окулировщик ставит косточку окулировочного ножа на продольный разрез коры и раздвигает разрезанную кору поворотом косточки вправо и влево, и, не вынимая косточки, левой рукой вставляет щиток в раструб коры.
В продольный разрез щиток проталкивается указательным и большим пальцами правой руки. Защемив между этими пальцами листовой черешок и надавливая на него и на «спинку» щитка, продвигают щиток вниз, до нижнего конца продольного разреза.
В продольном разрезе щиток должен поместиться целиком. Если щиток был срезан слишком длинным или при ослаблении сокодвижения он не помещается в продольном разрезе, оставляя выше поперечного разреза «хвостик» (щитка), то его («хвостик») приходится обрезать (по поперечному разрезу) полукруговым движением окулировочного ножа. Однако к этой мере нужно прибегать лишь в крайних случаях, так как укорачивание длины щитка может повлиять на прочность закрепления его при последующей завязке.
К вставленному щитку движением снизу вверх указательными пальцами плотно прижимается кора продольного разреза. Этот прием в питомниках не без основания называют «выжать воздух».
Некоторые питомниководы вставляют щиток еще более быстро. Вот один из таких приемов. При срезке щитка окулировочный черенок лежит на указательном пальце не вершиной кверху, а наоборот — комлем. Благодаря этому, срезанный щиток оказывается на окулировочном ноже в таком положении, что стоит нож (с прижатым к нему щитком) поднести к Т-образному разрезу на дичке, как нижний конец щитка легко может быть в него вставлен.
При этом способе не нужно переталкивать или перемещать черенок в три пальца, не требуется и перемещения щитка из правой руки в левую.
Если не удается «до отказа» вдвинуть щиток в Т-образный разрез надавливанием на листовой черешок и одновременно на «спинку», то косточкой окулировочного ножа или его обухом осторожно надавливают сверху, изнутри на основание листового черешка около самого глазка. При этом ни в коем случае нельзя давить на глазок, так как его легко поранить.
В том случае, если листовой черешок при вставке щитка оторвется или отпадет от долгого хранения на леднике (или во время„пересылки почтой), щиток вдвигают при помощи косточки ножа, нажимая ею на «спинку» щитка.
Некоторые окулировщики берут срезанный щиток в рот (чтобы не подсох). Этот антисанитарный прием в практике производственных питомников не применяется. В Омской области разработан более рациональный прием: щитки нарезают заблаговременно и сохраняют в 5% растворе сахара.
При окулировке сортов для стелющегося сада, (или в первый день окулировки молодыми кадрами) на один дичок прививается по два глазка, располагая разрезы один над другим или один сбоку другого. В этом случае не следует два Т-образных разреза делать одновременно и так же одновременно в каждый из них вставлять щиток. Этим нарушается ритм работы окулировщика.
Все три операции — срезка щитка, разрез коры подвоя и вставка щитка — окулировщик выполняет стоя, лицом от солнца, защищая корпусом своего тела окулировочный нож и срезанный щиток от нагревания солнечными лучами. Эта деталь не имеет значения лишь в пасмурную погоду. В некоторых зарубежных питомниках работа окулировщика ведется «с колена», для чего на колено прикрепляется кусок кожи или резины. В наших питомниках этот прием, как негигиеничный, не принят. В личных садах окулировку питомнических дичков можно вести с низкой скамеечки. Как бы то ни было, во всех случаях, работая на жаре, с постоянными наклонами к дичкам, окулировщик сильно утомляется, что отражается на качестве работы. Рекомендуется устраивать перерывы в работе с тем, чтобы восстановить физические силы и дать отдых глазам от постоянного блеска окулировочного ножа.
Завязка окулировок. Щиток, вставленный в Т-образный разрез коры дичка, должен быть немедленно туго и прочно завязан. Плотное соединение щитка с древесиной подвоя обеспечивает сокодвижение между привитыми частями.
В производственных условиях работу по обвязке окулировки выполняет специально обученный завязчик, следующий буквально «по пятам» своего окулировщика. Разрыв между вставкой щитка и его завязкой допустим не больше минуты. В том случае, если завязчик не успевает вовремя завязывать щитки и отстает от окулировщика, надлежит дать второго (а иногда и третьего) завязчика.
Материалом для завязки может служить липовое мочало, марля, ситец или другая ткань, нарезанная полосками, нитки, шнурки и шпагат из растительного волокна, изоляционная лента; тонкая резина, прорезиненная ткань, пластмассовые пленки.
В уральской производственной практике до недавнего времени в качестве завязочного материала применялось исключительно мочало. В последнее время для этих целей внедряются пластмассовые пленки.
Мочало для завязки отбирается из мягких, шелковистых волокон, расщепленных на отдельные слои и разорванных на ленты шириной 8—10 см. Длина мочальных лент зависит от толщины подвойных дичков (для окулировки на первом поле — короче, а для окулировки на втором поле — длиннее) и колеблется в пределах от 45 до 60 см. Мочальные ленты по 100 штук связываются в пучки и перевязываются в трех местах: около концов и по середине, чтобы предотвратить спутываемость лент. Заготовка мочальных лент — зимняя работа. Мочало — местный подручный материал. Стоимость одной ленты, в зависимости от места приобретения, обходится от 70 коп. до 1 руб. 70 коп. за 1000 штук. К достоинствам мочальных лент надо отнести их упругость, благодаря чему они не спутываются при завязке. Но у них есть и серьезные недостатки: занозят и на-мозоливают пальцы, требуют ослабления осенью, а весной — снятия с окулировок; последние две операции требуют значительных трудовых затрат.
С 1958 года в уральских питомниках в качестве завязочного материала испытываются пластикат-ные пленки: полихлорвиниловая или компрессная медицинская клеенка и полиэтиленовая пленка.
Обе достаточно прочны, эластичны и отлично прижимают щиток к подвою. При августовском росте дичков в толщину пластмассовые материалы способны растягиваться и поэтому не требуют затрат на ослабление повязок. От сильных морозов полихлорвиниловая пленка лопается и тем самым отпадает необходимость снимать ее рано весной. Полиэтиленовая пленка морозостойка, и весной ее нужно снимать так же, как и мочальные ленты. Пластмассовые пленки режут на ленты шириной в 1 см и длиной 15—20 см. Можно нарезать их в виде бесконечной ленты и свивать в рулонные катушки. Из 1 кв. м пленки получается около 500—650 штук завязочных лент стоимостью от 50—70 коп. — для полихлорвиниловой и до 1 руб.—1 руб. 30 коп.— для полиэтиленовой пленок за 1000 штук.
Как показали опыты Свердловской опытной станции по садоводству и производственных питомников Свердловской и Пермской областей, повязка лентами из пластмассовых пленок способствует лучшему срастанию привойного щитка с подвоем. Пленками практически невозможно завязывать слабо, а тугая завязка окулировок — залог высокой приживаемости. Установлено, что у малоопытного завязчика приживаемость окулировок, завязанных пленкой, повышается от 15 до 25%, по сравнению с мочальными лентами. У квалифицированных за-вязчиков эффективность применения пластмассовых завязочных лент ниже, от 5 до 10%, но и в этом случае на 1 гектаре очередного поля питомника дополнительно вырастает от 700 до 1500 штук привитых саженцев.
Техника завязки вставленного щитка может быть самой разнообразной. Однако в производственных условиях выработались практические приемы, позволяющие за 1 рабочий день завязать от 800 до 1000 и больше окулировок. Завязывать можно сверху вниз, но в некоторых питомниках принято завязывать Т-образный разрез не с поперечного, а с продольного разреза, то есть снизу вверх. Первый способ распространен шире.
Завязка мочалом. Пучки мочала прикрепляются к поясу (затыкаются за пояс) завязчика слева. Быстрыми движениями правой руки из конца пучка указательным и большим пальцами левой руки захватывается одна лента примерно на расстоянии 7—8 см от другого конца (с образованием «хвостика»). «Хвостик» ленты накладывают на поперечный разрез коры, затем опоясывают стволик (сзади, слева направо) и выводят с правой стороны дичка, где закрепляют первым витком длинной части ленты (сзади дичка, справа налево). При этом лента все время удерживается в натянутом положении. Сделав первый оборот длинной частью ленты и закрепив «хвостик» концом вниз, продолжают завязку, спускаясь книзу по стволику. Новый виток ленты кладут рядом и вплотную с прежним, а не друг на друга. При накладке мочала на мочало (вяток на виток) завязка получается не прочной и от высыхания на солнце самопроизвольно распускается. Поэтому мочальные ленты должны ложиться непосредственно на кору (допускается некоторая «нахлестка» краев ленты друг на друга, но большая часть ширины мочальной ленты приходится на кору). Каждый виток делается с усилием. При этом способе завязки «хвостик» целиком закрывается тре-мя-четырьмя витками.
Подсунув последний виток под листовой черешок, продольный разрез покрывают над самым глазком, не оставляя просвета (зазора).
Очередной виток на основание листового черешка накладывают, пропустив глазок. Это наиболее ответственный виток, от которого зависит быстрота срастания глазка с подвоем, и поэтому он должен быть наиболее тугим.
Продолжая завязку ниже глазка и дойдя до конца продольного разреза, мочальную ленту затягивают дважды, каждый раз подсовывая (по пути движения витков) конец ленты под последний виток.
В тех случаях, если в питомниках при уходе за окулянтами принята перевязка окулировок, завязку заканчивают петлей (бантом).
Чтобы проверить, правильно ли сделана завязка, надо захватить ее в кулак и без значительного усилия повернуть в обратную от хода витков сторону, при этом она не должна ослабнуть.
Повязка пластикатом. Пластикатные ленты нанизывают на пояс, а свернутые в рулоны прикрепляют булавкой к петлице рабочей одежды. Ленты из полихлорвинила слипаются, поэтому их следует переслаивать макулатурной бумагой.
Завязывать пластикатом проще, чем мочалом. Т-образный разрез завязывают сверху вниз, а низ ленты закрепляется подсовыванием конца под последний виток только один раз, а не два, как у мочала.
Как завязать два глазка на одном дичке? Если глазок размещен над глазком, то одной длинной завязочной лентой можно завязать последовательно оба глазка. Но при стандартных размерах этих лент (а также при размещении вставленных глазков на разных сторонах стволика) приходится каждый из них завязывать отдельно.
Послеокулировочные работы
Одновременно с проведением окулировочных работ или вскоре после них следует выполнить немало агротехнических мероприятий, направленных на обеспечение приживаемости и перезимовки привитых глазков (почек).
Подокучивание окулировок. В тех случаях, когда окулировка произведена низко (в питомниках с рыхлыми черноземными и супесчаными почвами), для чего дички были разокучены ниже уровня корневой шейки, привитые растения окучиваются до уровня повязки, чтобы уменьшить иссушение корневой системы. Делает это завязчик, который, закончив завязку Т-образного разреза коры, куском фанеры или тонкой доски подгребает к дичку землю из междурядья. Там, где предокулировочное разоку-чивание произведено лишь по уровень корневой шейки или несколько выше, то подокучивать не следует.
Записи по окулировкам. Бригадир окулировоч-ной бригады питомника, а в небольших питомниках— старший агроном питомника ведут полевой журнал для записи произведенных окулировок каждого ряда в каждом квартале дичков, отмечая привитые сорта, кто и когда их окулировал и завязывал. В крупных литомниках каждый питомнический квартал площадью 0,25—0,50 гектара окулируют одним сортом, а в небольших питомниках — в одном квартале по нескольку сортов. Вот почему требуется вести записи-по каждому ряду. Все эти сведения об окулировке каждого ряда тотчас же вносят в полевой журнал, как только окулировщик его закончит. Окулировать новый ряд не начинают до тех пор, пока не будут сделаны соответствующие записи в полевом журнале. По окончании рабочего дня записи полевого журнала должны быть внесены в государственную книгу питомника.
Послеокулировочный полив. Замечено, что, если после окулировки выпадают дожди в достаточных размерах или выше средней нормы за ряд лет, то лучше приживаются и перезимовывают стелющиеся сорта. Наоборот, при засухе в послеокулировочный период лучше перезимовывают сорта кустовидные. На этом основании рекомендуется в засушливую пору поливать кварталы с окулировками стелющихся сортов. Норма полива—1,0—1,5 литра воды на привитый дичок. Сроки полива—в течение первой декады после окончания окулировки квартала.
Послеокулировочная ревизия. Привитый глазок принято считать прижившимся, если он окажется живым через 12—15 дней после окулировки.
К этим срокам в питомниках приурочивается пос-леокулировочная ревизия. При влажной и теплой погоде ревизия проводится раньше, а при сухой и прохладной — позже. При этом учитывают только два показателя: живой или погибший глазок, относя к последней группе все глазки с неясными признаками приживаемости.
Как узнать, прижился ли глазок? Прежде всего живым глазком считают тот, у которого к моменту ревизии отпал листовой черешок. Если его еще не сдуло ветром, то он находится около дичка и таким образом нетрудно проверить состояние глазка. Но, как указывалось, что при завязке листовые черешки могут «прихватываться» повязкой и по этой причине не могут самопроизвольно отвалиться от глазка (почки). Биологическая причина отпадания черешка от почки состоит в образовании отделительного пробкового слоя, как это имеет место во время осеннего листопада. Наличие черешка в случае «прихватывания» повязкой объяснимо; его зеленовато-желтый цвет, нормальная толщина и форма говорят о том, что он не засох. Такой листовой черешок легко вынуть из-под повязки или сдвинуть с места легким прикосновением пальца. В другом случае, если листовой черешок держится прочно на щитке и имеет темно-коричневый цвбт и сильно утончен (до толщины нитки), это указывает на то, что глазок не прирос и погиб.
Надо обратить внимание на состояние самого глазка, который после опадения листового черешка принято называть почкой. К этому времени глазок сформировался в почку по всем наружным (морфологическим) признакам. Если привитая почка имеет вид, свойственный той или другой плодовой породе, нормальной величины, формы и цвета, то такую почку считают живой. Погибшую почку нетрудно обнаружить по таким признакам: щиток засох и вывалился из Т-образного разреза коры (из-за небрежной завязки), почка выедена гусеницей и на ее месте зияет рана, почка сморщилась или засохла и имеет черно-бурный цвет, щиток ниже почки высох и имеет ржаво-коричневый цвет (ржаво-корич-невый цвет щитка выше почки не является показателем ее гибели: он указывает лишь на то, что верхняя часть щитка не приросла, хотя сама почка может быть приросшей). Другими словами, живые почки от мертвых отличить нетрудно и с этой работой легко справляется не только специалист-садовод, но и квалифицированный садовый рабочий.
Данные послеокулировочной ревизии по каждому питомническому ряду .вносят в полевой окулировочный журнал, а затем—в книгу питомника.
В промышленных питомниках по материалам послеокулировочной ревизии выплачивается премия: за каждую тысячу прижившихся сверх 75 %! окулированных глазков на первом поле питомника бригадиру — 1 руб. 50 коп., окулировщику — 9 руб. и за-вязчику — 6 руб. 75 коп.
Однако то, что при послеокулировочной ревизии считается живым глазком (почкой), еще не является почкой, вполне прижившейся и способной благополучно перезимовать, а потому по данным послеокулировочной ревизии нельзя рассчитать возможного количества перезимовавших почек.
Ослабление повязки. Окулированные дички продолжают расти еще почти два месяца. Во вторую половину лета, то есть в послеокулировочный период, происходит значительное утолщение их стволиков. Повязка, наложенная на окулировки, мешает этому утолщению, в результате чего мочалка (нитки, шнурок, марля) врезается в дичок настолько, что по этой перетяжке во время ветровала растение сламывается и прививка гибнет. Чем теплее и влажнее погода послеокулировочного периода, тем опаснее перетяжка окулированных растений, тем сильнее их ветровал. Во избежание этих возможных потерь необходимо одновременно с проведением послеокулировочной ревизии приживаемости глазков (почек) производить и ослабление повязок. Это делается путем поворачивания их в обратную сторону. Когда повязки начнут врастать в кору дичка и поворачивать их в обратную сторону становится невозможным, повязки приходится развязывать и снова накладывать на Т-образный разрез коры, что ведет к излишним трудовым затратам.
При использовании пластикатных лент, как указывалось, ни ослабления и ни перевязки окулировок не требуется. Благодаря этому, на первом поле питомника экономится до 40 рабочих дней квалифицированного труда на 1 гектар.
Можно ли во время послеокулировочной ревизии снимать повязки совсем? В условиях сухой и прохладной осени это можно сделать, так как вскоре после окулировки прекращается рост дичков. При нормальной погоде, а тем более, когда осень влажная и теплая, продольный разрез настолько расходится в стороны, что обнажается привитой щиток, что ведет к его вымерзанию зимой. В этом случае снимать повязку не следует.
Подокулировка. Дички с неприжившими-ся глазками, выявленные при послеокулировочной ревизии, в течение первых дней августа можно было бы вторично заокулиро-вать. Однако в практике уральских питомников это не проводится по той причине, что материалы послеокулировочной ревизии почти всегда показывают весьма высокий процент живых глазков (выше 90% от числа окулировок). В то же время, выявленный ревизией высокий процент живых глазков, далеко не соответствует тому, что следовало бы считать биологически прижившейся почкой, способной к благополучной перезимовке. Как указывалось, лучшим признаком хорошей приживаемости окулированных глазков надо считать своевременное проведение окулировочных работ, так как при любой запоздалой окулировке наблюдается очень высокий процент живых (точнее: еще не успевших погибнуть) глазков. Такое явление объясняется прохладной и довольно сырой уральской осенью.
Окучивание окулировок на зиму. Почти во всех руководствах указывается на то, что окулированные дички должны быть окучены для уменьшения зимних потерь привитых почек. Однако на Среднем Урале окучивание ведет к увеличению гибели окулировок. Это происходит потому, что переувлажненные тяжелые подзолистые суглинки лишают нормального притока воздуха к привитым, а также и спящим почкам на коре дичка. Недостаток воздуха для дыхания вызывает нарушение многих жизненных процессов в растении и прежде всего ведет к разрушению коры. Поэтому окучивание окулировок землей на зиму целесообразно проводить лишь в тех питомниках (или на тех кварталах питомника), которые размещены на рыхлых черноземных или на супесчаных лесных и дерново-подзолистых почвах.
Критически относясь к рекомендациям, связанным с окучиванием на зиму землей летних прививок, питомниководы Среднего Урала видят большую пользу от осеннего окучивания окулировок снегом. Однако эту меру целесообразно проводить не раньше середины ноября, когда почва окончательно и достаточно глубоко замерзнет. Раннее окучивание окулировок снегом, до замерзания почвы, может повести к выпреванию привитых глазков, в особенности у местных слив.
Уход за окулировками после перезимовки
Поле с перезимовавшими окулировками (в момент окулировки называвшееся первым полем питомника) носит новое название — второе поле питомника.
Нами рассматриваются наиболее важные мероприятия, обеспечивающие выращивание привитой однолетки. Все остальные агроприемы не затрагиваются.
Весенняя ревизия перезимовавших окулировок.
Весенней ревизии окулировок предшествует снятие повязок со всех дичков, независимо от состояния привитых почек. Повязки надрезают садовым ножом на стороне, противоположной Т-образному разрезу, и освобождают дички от обрывков мочала.
При проведении ревизии учитывают по каждому ряду количество живых и погибших почек, л эти сведения вносят в книгу питомника. Качество перезимовавших почек определить нетрудно. Живая почка выпукла, серого или коричневого цвета. Погибшие почки черного или черно-бурого цвета, сморщенные, засохшие.
Срезка на шип и на почку. Дички с живыми привитыми почками следует обрезать на шип или на почку, чтобы дать возможность сильнее развиться будущему побегу. Эта работа, как и снятие повязки, в крупных питомниках выполняется «по черепку», то есть в момент окончания таяния снега.
При срезке на шип от живой привитой почки кверху по стволу отмеряют 15—20 см и срезают дичок садовым ножом, или секатором, а с оставшейся части ствола — шипа удаляют все боковые ветки (в домашних питомниках также и почки дичка).
В защищенных местах, вместо этого приема, дички с живыми почками целесообразно срезать над самой привитой почкой, или, как говорят садоводы, срезать «на почку». Срез замазывают масляной краской или садовым варом. Срезом на почку усиливается пробуждение окулировок и увеличивается выход привитых однолеток. Кроме того, окулянты (привитые дички) лучше ветвятся и скорее закладывают крону. Однако в питомниках, не защищенных от ветра, срезать на почку нецелесообразно, так как это дает отломы привитой части от подвоя или вынуждает ставить колышки к однолеткам.
Весенняя прививка дичков в питомнике. Дички, у которых за зиму погибли привитые почки, или которые почему-либо не были привиты в прошлом году (на первом поле питомника), следует привить. В производственных условиях поступают так, если такого рода «холостых» (непривитых) дичков немного (10—15%), то прививку делают весной.
При наличии большого количества «холостых» дичков (свыше 15%) вторичную прививку (перепрививку) целесообразно перенести на лето.
Дички вишни и сливы лучше прививать весной черенком или почкой («прорастающей почкой», «прорастающим глазком»). Весенняя прививка почкой во многом сходна с летней окулировкой. Различие состоит лишь в том, что при весенней прививке почкой щиток не имеет листового черешка, а потому вставка его менее удобна.
Срок для весенней прививки почкой—первая половина мая или несколько позже. При весенней прививке черенком дички в питомниках, как правило, заблаговременно срезают на шип, удаляют «на кольцо» боковые ветки, после чего приступают к прививке.
Подвязка окулянтов к шипу. Из привитой почки дичка, срезанного на шип, образуется побег, который первое время растет вбок. Для выращивания привитого саженца рост этого побега направляют кверху, для чего подвязывают его к шипу. По мере роста окулянт (культурный побег) подвязывают к шипу вторично (подвязки восьмеркой).
Все дикие побеги, образующиеся на шипе или ниже привитого побега, в течение весны — начала лета обрывают (сошмыгивают в травянистом состоянии) или срезают садовым ножом «на кольцо» (в одревесневшем состоянии).
Летняя подокулировка проводится, когда много «холостых» дичков, в обычные для окулировки сроки. Черенки для подокулировки срезают с привитых растений в тех же рядах питомника. Все остальные мероприятия и сама процедура прививки глазком указаны в предыдущих разделах.
Агротехника - Прививка растений в питомнике
Остались вопросы по теме - "Прививка растений в питомнике", задайте их на