Устройство защищенного грунта
На приусадебных участках используют три типа культивационных сооружений: укрытия, парники, теплицы. Их размещают не ближе 10 м от строений и деревьев, чтобы избежать затенения.
Укрытия. Это малогабаритные сооружения, стоящие непосредственно на земле. Они отличаются простотой конструкции и легкостью изготовления. Примером такого сооружения служит укрытие тоннельное пленочное. В качестве каркаса применяют дуги, изготовленные из стальной проволоки, на которые крепят пленку толщиной 0,1 мм. Для этого пригодны проволока диаметром 5—6 мм, пластмассовые трубы, а если их нет, то местные материалы — прутья ивы, орешника, вербы, тополя. Длина заготовок для дуг 180—200 см. Если прутья недостаточно длинные, тонкие концы их связывают шпагатом между собой до необходимой длины. Ширина такого укрытия 70—90 см, высота в коньке (максимальная) 40—60 см.
Устанавливают тоннельное укрытие на предварительно подготовленном и размеченном участке. Концы дуг втыкают в землю на глубину 20—30 см и на расстоянии 1 м друг от друга. Для лучшей устойчивости каркаса дуги в коньке связывают между собой шпагатом. Концы шпагата с торцовых сторон привязывают к вбитым в землю кольям (рис. 1). На дуги натягивают полотнище полиэтиленовой пленки шириной 140—160 см, концы которого привязывают к тем же кольям.
Для вентиляции и ухода за растениями в тоннельном укрытии пленку с боков приподнимают, как штору, или временно снимают с каркаса.
Тоннельное пленочное укрытие можно сделать и переносным. Для этого в деревянной раме шириной 70—90 см и длиной 300— 400 см просверливают отверстия, в которые вставляют концы дуг, а сверху дуги накрывают пленочным полотнищем, края которого крепят к раме штапиками (рейками) сечением 1X2 см или прикапывают почвой. Раму изготовляют из пиломатериала — бруска сечением 5Х5 — 6X6 см.
Парники. Малогабаритные культивационные сооружения, кровля которых опирается на парубень-обвязку. Основное назначение — выращивание рассады.
По способам обогрева парники могут быть необогреваемые (на одном солнечном обогреве) и обогреваемые (на биотопливе), по конструкции — остекленные и пленочные, стационарные и раз-борно-переставные, односкатные и двускатные.
Традиционный русский теплый парник имеет котлован, в который набивают навоз, и после разогрева его сверху насыпают слой почвы, необходимой для возделывания растений. Такие парники рекомендуется строить на приусадебных участках сельских жителей, которые содержат скот в личном пользовании. Там, где навоз получить нельзя, рекомендуется строить необогреваемые (солнечные) парники. В этом случае котлован не роют, обвязку или короб парника размещают на хорошо окультуренной почве.
Парник остекленный, односкатный на биотопливе. Основные конструктивные элементы такого парника — обвязка, или венец, из бревен, рама и котлован. Обвязка служит опорой для накладки и удержания парниковых рам. Ширина обвязки определяется длиной стандартной парниковой рамы (160 см). Длина парника произвольная и кратна числу рам (ширина рамы 106 см), угол наклона рам 4—5°.
Обвязка парника состоит из двух продольных бревен (паруб-ней), изготовленных из круглого леса (подтоварника) диаметром 12—14 см. Их располагают в направлении с востока на запад. Северный парубень делают выше южного на 10 см для стока воды и лучшего освещения парника.
Парубни укладывают по краям длинных сторон котлована на расстоянии 1,6 м один от другого, а поперечные бревна (пересовы) скрепляют и поддерживают парубни, укладываемые на расстоянии 4,24 м. По всей длине южного парубня вынимают паз (четверть) глубиной 3 см и шириной 6 см, чтобы рамы при подъеме не сползали.
Северный парубень по всей длине обтесывают на один кант, чтобы бревна не поворачивались и не съезжали, концы пересовов обделывают вполдерева. Для предохранения древесины от гниения парубни и пересовы пропитывают 3%-ным раствором фтористого натрия.
Для создания лучшего теплового режима в парнике его следует делать не менее чем на четыре рамы (около 6 м2). Четырехрам-ный парник вполне достаточен для одного приусадебного участка.
В начале строительства парника изготавливают и укладывают на место обвязку, а затем выкапывают котлован глубиной 50— 60 см. Для предотвращения осыпания котлована стенки его делают с уклоном. Вынутый грунт с участка удаляют. Парубни с южной стороны оставляют на земле, а с северной приподнимают на 10—12 см, с тем чтобы образовался небольшой наклон рам к югу для лучшего освещения парника.
Парниковая рама состоит из брусков обвязки, трех шпроссов и стекла. Лучший пиломатериал для рамы — сосна и лиственница, причем он должен быть сухим, а для шпроссов — без сучков. Бруски обвязки изготовляют шириной 55 мм и толщиной 47 мм. Для укладки стекла в брусках вынимают фалец глубиной 12 мм и шириной 10 мм. Углы рамы связывают в один шип и одним деревянным гвоздем (нагилем). Шпроссы делают толщиной 47 мм, шириной вверху 36 мм, внизу 12 мм. Фалец имеет такие же размеры, как и на брусках.
Для остекления рам применяют простое оконное стекло толщиной 2—3 мм. Длина отдельных кусков не должна превышать двойной его ширины. При остеклении рам между стеклом и деревом с обеих сторон необходимо оставлять свободный промежуток в 1,5—2 мм. Более плотная укладка может привести при набухании рам к растрескиванию стекол. Застекление начинают с нижнего южного бруска рамы. Первое стекло кладут в пазы с заходом на нижний брусок рамы на 2—2,5 см. Второе и последующие стекла укладывают внахлест, с меньшим напуском, в пределах 1,5—2 см. После укладки стекла укрепляют проволочными шпильками, забивая их в бруски рамы, а пазы заделывают замазкой. Замазку готовят из натуральной олифы и мела тонкого помола в соотношении (по массе) 1:5 или применяют различные заменители.
Бруски для увеличения срока эксплуатации рам необходимо загрунтовать горячей олифой, зашпаклевать меловой замазкой и после высыхания дважды окрасить белой масляной краской для наружных работ. Для вентиляции парника рамы приподнимают, подставляя под них с одной стороны специальные подставки, а при уходе за растениями их временно снимают.
Срок службы парника 10 лет и более.
Для подготовки парника к работе необходимо иметь биотопливо. В качестве биотоплива используют навоз. Последний при разложении выделяет тепло. Лучшее биотопливо получают из конского навоза. Однако его трудно достать. На приусадебном участке в сельской местности держат в основном крупный рогатый скот, свиней, овец. Навоз, полученный от этих животных, слишком влажный, поэтому его как биотопливо можно использовать только в смеси с органическими материалами, разрыхляющими навоз и улучшающими его воздухопроницаемость: с сухим сфагновым торфом, древесными опилками, листьями. Их добавляют в равных частях по обмену. Наивысшая температура самосогревания такой смеси 45—50 °С. На одну парниковую раму для раннего парника необходимо заготовить 0,7 т навоза.
Навоз заготавливают в конце осени, укладывая его в штабель у парника и уплотняя, чтобы он не разогрелся преждевременно. Ширина штабеля 3 м, высота 1,5 м, длина произвольная. Чтобы штабель не промерз, его на зиму укрывают торфом, опавшими листьями или почвой слоем 20—30 см.
За неделю до закладки в парник навоз разогревают. Для этого вилами его перебрасывают из штабеля в рыхлые кучи высотой до 2 м, которые через несколько дней разогреваются и температура в них повышается до 50 °С, при этом выделяются пар и аммиак.
Перед закладкой разогретого навоза в парник котлован очищают от снега и льда. На дно укладывают навоз с краев кучи, а затем более горячий, перегоревший (серой окраски) отбрасывают. Укладывают навоз рыхло, по краям парника его уплотняют, чтобы оседал равномерно. Парник, набитый навозом доверху, закрывают рамами, а сверху соломенными матами на 2—3 дня, пока навоз не осядет. При сильной осадке навоз добавляют вровень с нижней стороной парубней.
Перед насыпкой грунта в парник навоз выравнивают и посыпают известью-пушонкой (0,5 кг под раму), чтобы предотвратить рост грибов.
Для парникового фунта используют смеси дерновой земли и перегноя, огородной земли и перегноя, торфа и огородной земли в соотношении 1:1 с добавлением минеральных удобрений в таких же дозах, как и для выращивания рассады.
Толщина слоя зависит от культуры. На одну раму расходуют от 0,17 до 0,20 м3 грунта.
Парник остекленный односкатный с солнечным обогревом. Прост по устройству, так как не имеет котлована. Состоит из короба-обвязки и рам. На приусадебных, садовых и дачных участках такие парники строят на 2—4 рамы. Преимущество бес котлованных парников заключается в том, что их можно устраивать там, где из-за близости грунтовых вод нельзя рыть котлованы, и в том, что их можно переносить на другое место.
Для устройства короба берут четыре прямоугольных бруска толщиной 4—5 см и длиной два по 40 см и два по 30 см. Бруски образуют углы: к ним прибивают доски. Доски должны быть толщиной 4—5 см и шириной в продольной части парника на северной стороне 30 см, на южной — 20 см (рис. 2). Если досок такой толщины нет, то сбивают гвоздями две тонкие.
Для прочности к коробу прибивают поперечные планки под стыками рам в замок «ласточкин хвост». Чтобы рамы не скользили, к доске с нижней стороны прибивают планку шириной 10— 15 см, выпуская ее над доской на 3 см для упора рамы.
Короб-обвязку на две рамы легко могут пронести два взрослых человека. Перед установкой парника почву готовят заранее: вносят органические и минеральные удобрения и выравнивают. На это место ставят короб, а на него рамы. Выращивание холодостойких овощных и цветочных культур в парниках с солнечным обогревом начинают с апреля, теплолюбивых — с мая.
Парник пленочный, шторный, двускатный, с солнечным обогревом. Разборно-переставной, наиболее удобный в эксплуатации и несложный в изготовлении. Основные элементы парника: бортовые доски-парубни, деревянные стропила, ограждающие пленочные секции с коньком и двумя подвижными бобинами-—шторами (рис. 3). Длина бортовых досок парника 300—600 см, толщина 2 см, ширина 16—20 см. Стропила изготовляют из деревянных брусков сечением 3X5 см.
В верхней коньковой части стропила соединяют деревянной накладкой на гвоздях. К нижним концам стропил крепят гвоздями ножки, благодаря которым стропила соединяют с бортовыми досками парника.
Ширина парника 1,6 м, площадь при длине 3 м составляет 4,8 м2, при длине 6 м — 9,6 м2. В первом случае его собирают из двух, а во втором из трех стропильных рам и двух бортовых досок и пленочного покрытия.
Сборку парника производят в следующем порядке. Вначале собирают каркас. Для этого к стропильным ножкам крепят шурупами (по два на каждую ножку) бортовые доски. Затем каркас накрывают пленочным покрытием, собранным отдельно из конькового бруса, двух бобин и полотнища пленки шириной 2,3—2,4 м и длиной 4,6 или 7,6 м, в зависимости от площади парника. Пленку крепят к деталям деревянным штапиком сечением 1X2 см, который заворачивают в край пленки (1—2 оборота).
Очень важно выдержать размер 103 см по осям деталей, так как бобины после сборки должны висеть, натягивая пленку собственным весом. Если этот размер будет мал, то возникает щель между бобиной и верхним краем бортовой доски, а при увеличении размера бобины лягут на землю — натяжения пленки при этом не будет, образуются водяные мешки и парусность.
Для вентиляции парника и ухода за растениями пленку наматывают на бобину с подворачиванием последней под пленку.
По окончании сезона выращивания овощных культур парник разбирают на основные части: покрытие, стропила, парубни, которые затем переносят на хранение.
На строительство парника площадью 9,6 м2 расходуют 7,6 м пленки шириной 2,3 м, а для парника площадью 4,8 м — 4,6 м.
Теплицы, Это наиболее совершенный тип культивационных сооружений, в которых при помощи современной техники можно создавать и регулировать оптимальные условия для роста и развития растений.
В отличие от укрытий и парников все работы выполняют внутри теплицы, что улучшает условия и повышает производительность труда. Основное назначение теплиц — выращивание ранней овощной продукции.
По продолжительности эксплуатации теплицы делят на зимние и весенние. Зимние обычно строят со стеклянным ограждением, весенние — с пленочным.
Срок эксплуатации зимних теплиц — круглый год, весенних — весна, лето, осень.
На приусадебных участках рекомендуется строить зимние остекленные теплицы, на садово-огородных и дачных участках рабочих и служащих — весенние пленочные.
Зимняя остекленная теплица. Основные конструктивные элементы зимней теплицы — фундамент, каркас, остекленные боковые и торцевые стены, кровля. К внутреннему оборудованию теплицы относятся системы отопления, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, а в некоторых теплицах и стеллажи.
Фундамент — основа культивационного помещения. Его закладывают по периметру теплицы всплошную (ленточный) или в виде отдельных опорных столбов. Для строительства фундамента теплиц используют бутовый камень, щебень, скрепленный цементным раствором. Фундамент укладывают на глубину промерзающего слоя земли (80 см).
Кровлю (перекрытие) теплицы делают двускатной. Элементы кровли — коньковый брус, стропила или фермы, шпроссы и стекло. Коньковый брус служит для укрепления верхних концов шпрос-сов и вентиляционных форточек. Стропила связывают коньковый брус с карнизом. Шпроссы, как и в парниковых рамах, служат для укладки и крепления стекла. Тяжесть остекленной кровли поддерживает каркас, который состоит из нескольких рядов опорных стоек, выполненных из пиломатериалов, металлических труб или железобетонных столбиков. Основной материал для изготовления конькового бруса, стропил и шпроссов — дерево.
Деревянные элементы конструкции теплицы для повышения долговечности необходимо обработать водным раствором антисептиков, например 1%-м хроматом меди, после чего пропитать олифой и покрасить масляной краской, а металлические части окрасить защитным покрытием, например алюминиевой краской в 1 — 2 слоя.
Для создания хорошего светового режима в теплице толщина деревянных шпроссов не должна превышать 7 см, расстояние между шпроссами не менее 50 см. Обычно для остекления применяют стекло толщиной 3—5 мм, угол наклона кровли должен быть в пределах 25—30 °С, пространственная ориентация теплицы — по коньку с севера на юг, деревянные части конструкции следует окрасить в светлые тона, но лучше всего в белый цвет.
По внутреннему устройству теплицы бывают грунтовые и стеллажные. В последних для выращивания овощных культур устраивают специальные полки-стеллажи с бортами (ширина стеллажа 70—120 см, высота бортов 20—25 см). Располагают их вдоль теплицы на высоте 80 см от земли, с проходом между ними шириной 50—70 см. Стеллажи лучше делать железобетонные, так как деревянные быстро сгнивают.
В грунтовых (бесстеллажных) теплицах растения культивируют непосредственно на грядах или ровной поверхности. Такие теплицы имеют большой коэффициент использования площади (до 0,85), облегчаются обработка почвы, смена грунта и уход за растениями.
Для обеспечения необходимой температуры воздуха и почвы в зимней теплице, как правило, применяют водяное отопление, реже — печное (боровое). Отопительная система состоит из котла и металлических труб, размещенных по окружности теплицы. Обогрев почвы в теплице осуществляют за счет подпочвенного обогрева трубами, которые укладывают вдоль теплицы на глубине 40 см от поверхности почвы и на расстоянии 70—100 см одна от другой. В стеллажных теплицах обогревающие трубы или печки устанавливают непосредственно под стеллажами.
В зимней теплице небольшой площади, примерно 20—25 м2, для водяного обогрева можно использовать небольшие котлы с поверхностью нагрева 1 —1,5 м2, применяемые для обогрева жилых индивидуальных домов (например, марки КЧ, ММ-2, КС-2 — котел стальной водогрейный).
В качестве топлива применяют каменный уголь, торф, дрова, а при оборудовании котла форсункой — жидкое топливо, последнее — наиболее рациональное. Нужно учитывать, что расход топлива при круглогодовой эксплуатации зимних теплиц составляет значительное количество, например, антрацита — 150 кг на 1 м2 инвентарной (общей) площади в год. Поэтому более рационально зимние теплицы эксплуатировать с февраля — марта по октябрь — ноябрь, пропуская самые холодные месяцы.
Отдельные зимние теплицы строят с подсобным помещением, в котором размещают котел для отопления, топливо, инвентарь для работы, удобрения и др. Подсобное помещение пристраивают к теплице с северной стороны.
Воздушный и частично тепловой режимы регулируют открытием и закрытием вентиляционных форточек. В теплице устраивают верхнюю, вытяжную, и боковую, приточную, вентиляцию. Для создания необходимого режима влажности воздуха и почвы в теплице устраивают сеть поливного водопровода, смонтированного из оцинкованных труб. Подачу воды при поливе осуществляют вручную резиновыми или полиэтиленовыми шлангами с водо-разбрызгивающими насадками. Обычно воду для полива берут из коммунального водопровода или индивидуального колодца, скважины. Для овощных растений пригодна вода, в которой содержание активного хлора не превышает 50 мг в 1 л.
Воду для полива нужно подавать до 20—25 °С, особенно это важно для теплолюбивых культур. Для этого используют железные бочки, бассейны.
Летом овощные культуры в защищенном грунте, как правило, поливают из водонапорного бака. В последний вода подается насосом и после подогрева в нем самотеком поступает в водопроводную сеть теплицы для полива. На зиму воду из бака выпускают.
Электроснабжение зимних теплиц необходимо Для освещения их во время работы в темное время суток и для досвечивания рассады. Для досвечивания применяют в основном люминесцентные лампы (ЛБ-40, ЛД-40, ЛБ-80, ЛД-80, ЛФ-1, ЛФ-2 и др.) с таким расчетом, чтобы средняя мощность составляла 300—400 Вт на 1 м2 подсвечиваемой площади. Расстояние от нижнего края ламп до поверхности верхних листьев должно быть 2—4 см.
Рациональна и допустима постройка теплицы в блоке с жилым домом. Обогрев зимней теплицы осуществляют от котельной, используемой для отопления жилого дома. В этом случае отпадает необходимость в строительстве подсобного помещения.
Максимальная площадь застройки теплицы, разрешенная для индивидуального пользования одной семьи на приусадебном участке, составляет: в сельской местности 25 м2, в городах и рабочих поселках 20 м2.
Зимние теплицы — капитальные сооружения, поэтому их нужно строить согласно проекту, разработанному и утвержденному соответствующими организациями.
Теплица весенняя пленочная. В отличие от стеклянной она гораздо проще по устройству и дешевле при изготовлении.
На приусадебном участке размер теплицы ограничивают 24 м2, а на садовых и дачных — до 15 м2. Срок использования теплицы в сезоне — с апреля по сентябрь. Ориентируют теплицу по коньку в направлении с севера на юг.
Для строительства каркаса используют жерди, бревна подтоварника и пиломатериалы различного сечения.
На рисунке 29 представлена пленочная теплица площадью 24 (4Х 6 м) или 15 (3X5 м) м2. Строительство начинают с закапывания в грунт шести стоек-бревен (см. рис. 4, 5) длиной до 2,6 м. Их предварительно ошкуривают, освобождают поверхность от сучков, а затем концы их длиной 80—90 см пропитывают каким-либо антисептиком, например хроматом меди или 10%-ным раствором медного купороса.
Из дюймовых досок изготавливают стропила (см. рис. 4, 1) в количестве трех штук, которые затем крепят гвоздями к стойкам. Предварительно верхние концы столбов спиливают под углом параллельно скатам стропил и делают вырубку для их крепления.
Сверху к стропилам прибивают коньковый брус (см. рис. 4, 7). Вентиляционные форточки делают в торцах теплицы. В закрытом положении они должны плотно прилегать к стропилам и фиксироваться деревянными вертушками (см. рис. 4, 6).
После монтажа каркаса пленку крепят с помощью натяжных реек (см. рис. 4, 2) и деревянных штапиков (см. рис. 4, 8).
На высоте 0,5 м от поверхности почвы теплица имеет три рейки натяжения, к которым прикрепляют, а затем туго натягивают пленку.
Рейки после этого прибивают к стойкам. Нижний конец пленки закапывают в землю (узел Б). Отдельными кусками пленки обивают вентиляционные форточки, дверь и остальную торцовую часть.
Для ограждения теплицы используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,12—0,15 мм. Каркас теплицы лучше укрывать цельным полотнищем пленки, сваренным из нескольких кусков. Для сварки края двух наложенных одно на другое (внахлест) полотнищ полиэтиленовой пленки кладут на деревянную струганую рейку сечением 2X2 или 3X3 см, сверху накрывают листом полиэтилена, по которому проводят разогретым утюгом. Ширина сварного шва должна быть 2—3 см, перекрытия краев пленок — 3—4 см. Нельзя слишком долго держать на одном месте утюг, а также сильно нажимать на него.
Окончание сварки определяют по пожелтению целлофана и появлению стекловидной полосы на шве.
Полотнище закрепляют на рейке натяжения с одной стороны теплицы, а затем перекидывают его через коньковый брус и закрепляют на рейках натяжения с другой стороны.
Агротехника - Устройство защищенного грунта
Остались вопросы по теме - "Устройство защищенного грунта", задайте их на